当时已经看过了拿破仑墓、戴高乐纪念馆、古代军事博物馆，通向出口的路上还必须经过一战二战纪念馆。作为女生，真有点厌倦了，但是，不看白不看。其实这个展馆对于一战二战时期的军事装备、战争文档、时事图片都收集的很齐全，走几步还有投影纪录片看，甚为难得。比如08年在比利时军事博物馆就看不到这些东东，除了一架大飞机。。。

↓ 这辆车，好帅哦，给我一辆在深南大道上开多好～

↓ 已分不清哪些是一战服装，哪些属于二战了。感觉呢子大衣都质量很好呢。至于防毒设备，感觉很恐怖。

↓ 收集的世界各地各类有关战争的海报，当时懒没有多拍几张。那个I WANT  YOU FOR U.S.ARMY，很眼熟，貌似Forrest Gump毕业时拿到的入伍征贴就是这张图片。甚至有一张中文的...

↓ 以下这些东东都是做什么用的？谁能告诉我？不懂不懂不懂

↓ 此图反应当时苏联边境的战局

↓ 走到展馆尽头，两幕景象。

• 左图：年轻的母亲带着孩子在默默观看希特勒孤傲的背影。西方小孩对于世界史的普及和知名景点的拜访在幼年时期被父母带领着完成。
• 右图：在二战中死亡的人数。最多的苏联，其次就是中国。这些赤裸裸的数据在无声告诉我们战争有多残酷。

看完这一切，近下午六点。我和娜娜拥抱作别，我踏上返回旅馆拿上行李再奔向地铁站的艰难路途。此行最后一次拖行李的辗转。

那天的RER B线很奇怪，很多站都没有停，就在巴黎湿热的盛夏空气中、在金色的夕阳下保持低速向戴高乐机场方向开去。这次的RER列车上没有热情的加拿大中年男子和我聊天，没有卖艺的吉他手，也没有看到圣心教堂。没有见到Chatele荡气回肠的地铁交响乐团，但是巴黎东站和北站依然人流如潮。巴黎这个独一无二的城市，我又来了，又走了。去年9月站在艾菲尔铁塔夜光下的遗憾和不舍还犹如昨日。此次离开之时，明知后来的几年都很难有机会到欧洲，却更从容更明白自己需要什么、今后要追求什么，毕竟，我只是路过。

有个朋友笑我在老爷车前面的照片是那么骄傲的样子。其实骄傲一词从来不属于我，只是面对镜头的我会经常翘起嘴角露出笑容。

荡漾的法兰西风情【THE END】

 

09年欧洲游记，尾巴还是要收的。否则对不起自己的行走，对不起老板的钱，对不起我可爱的E410。

在巴黎的最后两篇游记，将是没有灵魂的贴图。但我不怕它没有灵魂，因为我只想以图片将这些精美的、令人艳羡的中世纪装备呈现在大家眼前，虽然光线不好也不能闪光。当走进在法国算是装潢朴素的荣军院，绝没想到有如此丰富的军事收藏陈列，两个女生都可以在这里消磨一个下午。

在见到那些连我都会喜欢的盔甲、箭靶、手枪时，恨不得把我换成认识的任何一个男生站在玻璃窗前，因为这些军备可以带给一个幼年男孩多少的憧憬与向往，甚至有些男生带着中世纪盔甲与城堡的梦想长大到如今。

【预告】巴黎游记尾声：一战二战纪念馆

距离上一次在上海不到半年，却心理感觉很久了。也许因为最近几个月走了不少地方，也许因为上次只看到西欧人眼里的上海，光怪陆离。对我而言上海的意义在于热闹的朋友聚会、豪放的香辣小龙虾与万州烤鱼，以及在一个本身不怎么样的景点几个单反同时喀嚓的合音。

这时节可谓秋高气爽，湛蓝的天，在南方滨海看不见的深绿色的树，以及26度以下的空气。我从夏季来到秋季，又赶上吃毛蟹的季节。

一路恍惚到宾馆住下，haoer、海娃和寻羊一齐敲门。和haoer神交多年，初次见面，八卦得满面红霞飞。一群人没了暴走苏州河的动力，直奔北新泾“龙虾的故事”。穿上专业剥虾用的围裙，啤酒虾两盆，黄焖蟹一盆，虾去头，蟹有黄。haoer直呼这是她到上海吃得最好的一餐，有种重新绽放的感觉。也就是这种感觉，鼓舞他俩加入到第二天的行程。

那天早晨的心情可用“雀跃”来形容。7点我就像打了鸡血般迎着初秋的冷清空气走向地铁站。去浦东的一路，把<<Kite Runner>>结尾看完，被片尾再度提起的“For you, one thousand times over” 感动到与地铁里的人和声音都隔离。

 在世纪公园门前，与失散多年的Aska重聚。小伙子不错，在上海有房有车了，还开的是手动挡，拉风。我坐上副驾驶位，第一句话就是“Aska我真的见过你诶！”，不知当时他心里有多囧。接上买早餐的羊，直奔闵行接上段黄小两口，抵达车墩镇。在高架上看城市别有一番感觉，一路上看到锦江乐园的摩天轮，还有比白宫还精致的闵行区政府。是不是觉得闵行很耳熟？对，就是那个“他胃疼关你什么事”的闵行。

这个老上海影视城做过不少电影的场景，比如《建国大业》、《如果·爱》，《风声》，《紫蝴蝶》。我最熟悉的则有《色·戒》和琼瑶剧《情深深雨蒙蒙》。比如老奶奶追猫的高高尖塔，比如书桓和依萍相视而笑的外白渡桥，还有书桓和依萍“相拥在雨中春天”的那条小巷。这里有1943的南京路与浙江路，有各类老上海的广告贴纸，有缩小版的欧式马勒别墅，是个拍照的好地方。

这一天正好有日本剧组在这里拍摄搞笑穿越片，于是灌满了日文的布条。我们试图穿越到上海1943，可这条1943的南京路却穿越到不知是哪里的国度。一群会讲日语的上海女粉丝在艳阳下等待偶像——日本流星花园的道明寺。我们好不容易走得离日本人远一点，才又找到比较纯粹的老上海街道。

↑ 当时有一辆擦得锃亮的老上海小轿车由工作人员驾驶着驶向片场，非常拉风；拍婚纱照的新婚夫妻正好应景。看过周润发《上海滩》的人都不会对这风景陌生，《建国大业》里的表老在陈道明的潜伏帮助下通过这座桥通向新中国政协，Orz

我却最记得赵薇扮演的依萍穿着旗袍在这桥上唱《烟雨蒙蒙》的凄美，还有在桥上呼喊她快下来的古书桓那心痛的眼神——这电视剧里没一对正常的男女。

走过各个角落，我们饿了。到交大附近整了个价廉物美的川菜馆，尤其是图片左下角的“霸道鱼”，那吱吱作响的烤鱼以及辣红的藕片，非常有感觉。然后，我们累了，决定宅着看电影。想不到CB平常看电影的地方开车都要那么久。红猪很辛苦，在迷路的时候方向感很强；CB看地图看得很紧张。haoer办了一张影城会员卡，还很激动的说这是来上海后第一次看电影——看这孩子给闷的。我又把《风声》看了一遍，想不到大家都说是好片。《风声》的最开始，演汪伪政府表面歌舞升平那一段，恰好就在刚才的影视基地拍的夜景。

电影看完了，对昨晚意犹未尽，又去龙虾的故事 -_-" 商场1楼停车场没位了，必须上5楼停车。上斜坡并180度转弯到5楼楼顶，第一次体验到开车上楼的感觉。这次有1盆十三香龙虾、1盆啤酒虾、1盆孜然虾、1盆十三香蟹、2盆黄焖蟹，实在令人惊悚。可能由于前一天晚上的欲望已得到80%满足，也由于Aska和今宝宝的战斗力不太强，居然没吃完。悲剧啊！

厚脸皮请Aska送我回酒店。取车，从5楼下坡转弯到地面，下去的时候我有点担心Aska没踩刹车而踩了油门，车就会像开心网某图片那样冲出高楼回归大自然。结果证明我是多虑了。只是又多了一次拉风的体验而已。

写到这里，已不用多提这个周末是多么的丰富，仿佛一天做了平常几个周末才能做的事情。我回家后归结主要原因为：Aska有车，提高了大家的出行效率和执行力。听到这里猴子很是郁闷。

此行还有个体会是，周末玩完了再做出差该做的正事，前后对比太明显，会非常痛苦。觥筹交错了，热闹嬉笑了，宴席依然要散。第二天带着周一综合症和异地恐惧症的双重郁闷，走进不够熟悉的办公楼，和不够熟悉的人们交流不熟悉的业务。夜晚走在回宾馆的路上，草草买了点玉米棒子和茶叶蛋，连腐败吃顿饭的心情都没了。因为就算吃，吃的也是寂寞... 那天晚上，我非常的寂寞...

我的俗套，写了行程，贴了食物，拍了臭美照，还要和各位朋友温存一翻。

寻羊最近很辛苦，总是加班到很晚，美其名曰陪客户。有时累得在客户的会议室里睡到身心巨爽，依然花时间陪我去吃去玩，还忍受我没来由的埋怨，偶尔抱怨一句“你对我太凶了”，囧。只能希望寻羊在项目做完后去新加坡度个好假，躺在亚洲大陆最南端的圣淘沙海滩等待美女剥虾。

与失散多年的Aska重逢是我此行的亮点之一。红猪看上去幸福感很强，有妈妈做好吃的，还有舒适的车开在高架上兜风看夜景。感觉红猪大隐隐于市多年，最近被我揪了出来迎来粉丝们的欢呼。

haoer mm到上海与海娃相聚，算是一个幸福的开始。她说起一个人花很多时间去张江上班的感觉，让我回想起刚到深圳时每天穿越关内外去坂田的路程。她乘的是繁华都市的地铁，我坐的是狼性企业的班车，但都是差不多的寂寞... 假如我的这一趟行程不仅仅是点亮了我自己的心情，也让haoer有了绽放、绽放那种手心开花的感觉，真是我意想不到的收获。

至于海娃，不多说了，依然是那个穿热裤大腿修长的阳光男孩。照顾好haoer就对了。

Friends，此一别，又是... 不太远。我们争取在外滩一起倒数新年的到来。

 

在进入古代军事博物展厅前，路过戴高乐纪念馆。本来只想随便看看，没想到内容丰富，在这里一呆就是一个小时。中国人对戴高乐的印象不错，而法国人对他也非常尊敬，从巴黎机场命名为Charles De Gaule、凯旋门所在的星形广场也叫戴高乐广场就可见一斑。

进入前，工作人员询问我们用什么语言，把每人配发一个的耳机翻译设备设置为中文。走进展馆，每当踱步到不同的展示位置，那个小圆饼就会感应并播放对应的语音提示。后面看一个三十分钟的戴高乐生平小电影也用到这个耳机，中文版，好理解。

这面墙投影戴高乐一生的照片，很有意思。从右向左依次是从幼年到老年。戴高乐出生在里尔附近，就是我一周前工作的campus所在的城市，但找不到时间去他的故居看看。看右下角，戴高乐曾经是个清秀男孩，从军校毕业时还挺帅的。随着年龄的增长，逐渐成为法国中年男人的相貌，并且留了大家看上去眼熟的（是的，就是和希特勒是同一款式的）小胡子。曾有个法国同事说他没想到英文的小胡子单词居然也说moustache。貌似美国电影里，豪放的大方的美国人就留beard，而一些来自于欧洲的好笑的小老头就爱留moustache。

这纪念馆里到处都是投影，好玩的很。这个纪念馆当然不如卢浮宫、奥赛博物馆宏大，却是法国展览技术的一个缩影。展厅布置合理，装修、投影、灯光的运用都很成熟，科技感很强。小电影院的氛围也让人喜欢。在这里看电影，对我是个歇息腿脚、打个小盹的好机会。

《戴高乐生平》这部三十多分钟的电影，看完之后有些唏嘘。感受很深的是：

1. 戴高乐是个家庭普通但很有才干的精英青年。其军事才能在军校毕业时就崭露锋芒；军队仕途顺利，才能在乱世为其政治生涯扑下基石。这告诉我们，青年时代一定要把基础打好。

2. 戴高乐是个了不起的精神领袖。在艰难的二战时期为他的人民提供意志上的支柱。每当面临十字路口，却都做出正确的决定，至少是以当前眼光来看是效果积极的，非常难得。偶做出一两个正确决定，是运气；一生持续做正确决定，是智慧。

世上诸多庸人空有良好技能，却缺少为自己或他人做出正确判断的能力。我们不像戴高乐需要做出成立法兰西第N共和国一类的宏大决策，也不会因为做了正确的决定就走在香榭丽舍大道上被民众热烈欢迎。我们的平凡人生由大学读什么专业、去哪个城市定居、什么时候买房、该不该跳槽、何时建仓何时清仓、移民到底好不好这一类的决策构成。有眼光者，一生俱荣。缺眼光者，越走越衰。

3. 他非常淡定，晚年闭门写自传，只离家做了两次短途旅程，西班牙和爱尔兰。由此可见，宅，也是一种风范；只要是牛人，宅居十年也被作为历史记录。

 

去年九月，到巴黎的第一天，河畔闲走，从艾菲尔铁塔路过荣军院前广场，一高挑绅士正弯腰给一窈窕女子整理高跟鞋 -_-" 此行我安排了时间在巴黎的最后一天细细品味这曾匆匆走过而不入的地方。

荣军院（荣誉军人院）法文为Indalides，建于17世纪的法国军队医院，专门用于法国伤残军人的疗养。如今这里的某些通道也有保安守护不让游人靠近。1861年，拿破仑·波拿巴的陵墓迁到了荣军院下面，以及其他的亲属和将军，被广大游客瞻仰。荣军院本身也算是杰出的法式建筑与园林艺术代表作。

当走进荣军院，发现这里的内涵超出我的想象，五六个小时轻松过去。我的路线主要分为：

• 拿破仑墓纪念馆
• 法国军事博物馆：戴高乐纪念馆/ 古典军事博物馆/ 一战二战纪念馆

↓ 在荣军院里闲逛，首先进入一间大教堂。没有了沙特尔的宏大、玛德莲的美丽，却有一种军事教堂的朴实与庄严感。十字架那扇玻璃背后有一些金碧辉煌的东西，让我很好奇却无法靠近。后来才知，玻璃的那一头就是拿破仑灵柩之所在！

↓ 教堂上方悬挂着各类军旗，也许是他们的战利品用于炫耀？仔细看左上方有一个“张”，还有一面“右营”旗。右上方有个很大的“赵”。

↓ 站在教堂，身后是巨大的管风琴...

↓ 进入拿破仑纪念馆，首先被奢华的穹顶壁画和镶金所震撼。我怀疑拿破仑是个黄金控，他们家族的凡尔赛宫装饰虽没有枫丹白露典雅但胜在金碧辉煌，他的灵柩所在地更是像某些中国皇帝一般偏爱金灿灿的装饰。

↓ 陆面上一个大理石灵柩，我觉得只是个概念，没有真的躯体在其中。

↓ 这才是真正的拿破仑灵柩，位于地下。因为冷藏的缘故这里阴风阵阵。之前在书上看过它法国军官冒一样的形状，却没料到实际如此巨大！

↓ 展现一下拿破仑家族的黄金控，处处装饰镶金...

↓ 拿破仑家族的历代肖像图。感觉大多数法国人男人都不帅。南欧的帅哥比较多，比如葡萄牙、西班牙、意大利，呜呜。

↓ 忘了这是个什么东东。挂在墙上，光阴效果神奇。可能和古埃及有关。

↓ 拿破仑纪念馆里陈列着很多古埃及的文物。估计和拿破仑的爱好有关，被他的家族用来做陪。

↓ 很多漂亮的收藏物

↓ 这一套套庄严陈列的古埃及法典，是些什么内容？

↓ 最为兴奋的是看到这块石碑。Rosetta Stone！兴奋是因为今年夏天被寻羊强迫看了埃及版Discovery，有个故事围绕这块石碑展开。

在埃及找到的这块巨大石碑引发了英法两国之间一场无硝烟的考古之战。大英帝国的Dr.Yang与法兰西的狂热青年Champollion在海峡两岸同时研究，希望最先破译古埃及象形文字。Dr.Yang拥有大英帝国博物馆的原版石碑，在优雅的环境中，他很理性的采用一一对应法靠已经掌握的希腊文和古埃及通俗文去对应每个段落中相同位置的象形文用以破译。他坚持象形文字乃图案，无声。而年轻的Champollion则靠手上仅有的拓片，在艰苦的需要谋生的环境中，靠热情与天份探索象形文字与古埃及农作生息、王者之名其间的关系。他最大的坚持称埃及象形文字并非无声，并在一次学术发表会上予以证明。当然，Dr.Yang的研究本身对于Champollion也是一种基础和帮助。

Champollion用其一生探索，甚至在埃及发现了埃及历史早于教会历史的证明。最终病死他乡，是个可圈可点的人物。而我对严谨刻板的Dr.Yang也有一丝好感，因为他研究象形文字的对应方法与猴子讲述他当年研究普通话声调与四川话声调的对应关系的方法颇为类似 XD

走出陵墓呼吸一下新鲜空气，娜娜很兴奋的拍照说这里的花很漂亮。我笑，我得意的笑，说法式园林的花都不错啊。最经典应该去看凡尔赛宫大花园，或者卢瓦尔河畔的城堡花园。她说，没有去过，就先拍拍这里。远处，还有艾菲尔铁塔露出一尖头。此刻我依然很喜欢巴黎...

 

【预告】在巴黎的最后一天：自由女神像，塞纳河畔，拿破仑墓，荣军院 → 戴高乐机场

返回香港的航班是那天深夜，我在巴黎还有最后的十多个小时。收好行李寄存在旅馆，向那些我还心存念想的景点进发！

第一站为塞纳河上的自由女神像。由法国赠送美国的自由女神早已是纽约的象征，我从中学时就对MJ在自由女神上拍的MV印象深刻。最近几年才知在艾菲尔铁塔附近塞纳河中央的小岛上有一座自由女神像，它才是自由女神的原型只是比纽约的小很多，并呈青铜的颜色。

经过了十多天的旅程，我已满身疲惫。撒着凉拖在塞纳河畔走一走，看看那些有风格的钢铁桥、悠闲的船，和散步跑步的巴黎居民一同呼吸岛上的新鲜空气，倒是符合我当前心情。对自己说：在巴黎的最后一天了，无论怎样也要打起精神享受。虽说现在很疲惫，回去之后又会想念这座绝无仅有的城市。

居然有人在岛上搭帐篷过夜，真和谐。不知收不收南澳海边常见的“帐篷管理费”。

一般过了艾菲尔铁塔人们就会往香榭丽舍和凯旋门走去，很少来这个方向，所以不算风景名胜区，是巴黎人自己的地盘，也就有巴黎市区难能可见的几栋现代化高楼。住在里面不知要多贵啊，囧

河对岸，法国电台？法国之声？难得的现代化建筑...

到女神脚下了，背后看看，脚下看看。突然很郁闷，貌似这里不是观女神像最好的角度。完全没有办法与之合影嘛！

所以我坚毅的迈开脚步，离开河心岛，去河畔远眺她！

走了一大圈，我终于到了... 这个角度比较好。青铜色的女神像在蓝天下不如白色显眼哦，但很独特。↓

在这里有一个不知从法国哪个省份来的老头老太太团体，其实是一大群老太太加一个老头 -_-" 老头想把相机摆在地上设置N秒后拍照，却始终设置不成功。反复几次，摆好pose的老太太们已经不耐烦了。当时那个平地上除了我再没有其他人，于是自告奋勇去帮他们拍照。当时老头还撅着屁股在设置相机，看不到我向他们走来。对面站好姿势的老太太们连连叫他，从语气推测是充满善意讥讽的叫他不要再设置相机了，老太们笑得那是前俯后仰。一群人出行就是比较high，我以后也要和朋友们一起到欧洲旅游，再也不要一个人了 >_<

 

我看女神像的同时，娜娜在奥赛博物馆欣赏近代艺术。我去奥赛的方向坐RER出了点问题，被迫在荣军院附近下车，只得沿着塞纳河往前走。

路过一个非常有气势的建筑叫做ASSEMBLE NATIONALE，又是罗马式的高柱型建筑，华丽的镀金铁门以及传神的雕塑，我再次被塞纳河畔这连绵不断的华丽给惊住了。这栋建筑的门口有保安小伙子，冷清清不对游客开放，看来是政府要地。回来一查才知，这里是巴黎众议会。法国大革命时，代表工商资产阶级的“吉伦特”派在这里被民众包围，大吼着“公民们，你们被欺骗了！”被押出议会。从此代表小资产阶级的“雅各宾”派执政了…… 如今还有群众在ASSEMBLE NATIONALE的后门（不靠塞纳河的一侧）贴横幅示威。

奥赛博物馆门前与娜娜会合。偶得梵高自画像大图广告合影一张。

 

不算太饿，在奥赛附近我唯一能找到的参观吃pasta。我点的pasta是用奶酪搅拌的，实在太腻了，吃不下；还是应该加番茄酱或者肉沫才对。旁边桌的欧洲老头是几口就把奶酪味的pasta吃完了，囧。旁边还有一桌夫妻，那个男子临走时突然问我和娜娜要不要留一张合影，真是惊讶。有时碰到一些人真是毫无根源的友善...

逸群，看到这家店你一定很熟悉。可惜去年9月那个问我们有没有在巴黎泡过pub的意大利美男子已经不在了... 我很想念他甜美的微笑...

不要觉得我们一天跑很多地方精力充沛，只因为巴黎处处是景色。

从沙特尔返回蒙帕纳斯车站，我就陪娜娜逛巴黎。我说，去圣心教堂吧，巴黎的最高点，爱美丽的教堂，我不介意再去一次。不过这次的感受真的不太好。上次同阿根廷女孩沿着蒙马特的小道从侧面走向圣心堂，所到之处皆是宁静。而此行从Anvers走到圣心堂脚下，一大群黑人站一排卖艾菲尔钥匙串什么的，咱就赶紧逃往教堂里。教堂人很多，东正教还不让内部拍照。空地上人多，巴黎上空阴沉沉的，我们很快就决定离开这里去市区。

<-- 比较好笑的是教堂空地下的这个街头行为艺术者。本来挺正经的直直站着，金灿灿的。突然，他动了，金袍不再平整，看见内部在蠕动的手——就是左图那pose。哈哈，他肯定是哪里痒了，忍耐不住... 理解一下，人家在那里站一天挣钱也不容易。

有三个地铁站都可以通向圣心堂，离开时带娜娜去那个最有味道的Abbesse站。光是它深深的旋转阶梯道就值得一看，可惜一年未到，阶梯旁的壁画已由蒙马特的人情换为了巴黎的风景，俗了。

Abbesse据说是《天使爱美丽》里唯一出现过站名的地铁站，有一幕镜头就是Emily站在这几个字母下。这电影也拍了好几年，地铁站的场景与装饰毫无变化，只是此时车站没有爱美丽，是一位错过了车的孤独老人在四周无人的座椅上翻阅书报。

 

随着轰隆隆的地铁，我们到了位于巴黎市中心塞纳河畔、正对协和广场的玛德莲教堂。只是随便看看而已。

据说很多巴黎年轻人排队要在这里举办婚礼，如能排得上，那真是不错。仰视玛德莲教堂外的雕塑尤为怪异。

走进内部，与此行其他教堂相比，玛德莲又是另一类风格。灯光色彩带有歌剧院式的华丽，穹顶与墙壁上的油画色彩分明。处于时尚之都巴黎的它，难免在一些艺术集会与展览中扮演角色，所以摆设着一点现代艺术的影子。

走出教堂，差不多六点了，我们又想吃饭了。两个人觅食，好开心。找到附近的地铁口，居然发现一家迪卡侬的入口，太兴奋了！这家店开在Madelene的地铁口处，协和广场附近。这应该就时Patrice说起的他曾经为之工作的香榭丽舍大道旁的迪卡侬商店；那时当他下班后，就在巴黎的街头行走欣赏它的美丽。

看，老牌资本主义国家的地铁站，就没我们的先进，没屏蔽门，随时可发生地铁自杀事件。

 

【拉丁区篇】 

羊大款问我上次在巴黎怎么没去拉丁区。说实话我觉得拉丁区有啥好看的，虽说是巴黎和文人聚集的地区，是文化区，但我们这种不懂法语也没啥文化的人，去了也不懂。

这次去那里，是那位爱吃猪肉的男生告诉我在St.Michel喷泉附近有不少餐馆。和娜娜找到一家环境很不错的餐馆，因为不到七点，靠窗的座位随便选。第一次坐到临街位置，就有恶心的奇遇，貌似遇到巴黎牛郎了 =.= 为了不恶心人，细节就不讲了。

那晚的主菜价格不贵，质量也就一般般。在拉丁区吃个十几欧的晚餐，也就这样啦。我的主菜是鱼肉、青豆、胡萝卜与番茄酱，不难吃，貌似营养搭配算不错。娜娜的主菜是蕃茄夹肉馅配米饭，还挺像中国菜的 -_-"

亮点在于餐后甜点。巴黎的餐馆，无论主菜怎样，就算主菜是生肉，甜点都是不错的。看不懂法语，乱点。端上来后大开眼界：我的是三杯草莓味冰淇淋，各插上一根巧克力棒。三种草莓味道居然还可以不一样 @_@ 娜娜的甜点是蛋清打出来的白色甜品，其实蛋清打这么猛也就差不多成奶油了，非常甜腻。后来娜娜吃完了三杯草莓冰淇淋，我吃完了鸡蛋清... 我是爱甜品的人。

在拉丁区吃了一顿晚餐，最大的印象是甜腻。算是给羊大款交差了 -o- 

回国的航班在第二天深夜。我即将迎来在巴黎的最后一天...

 

上文提到，卢瓦尔河同行的两位朋友奔赴奥匈帝国那天，我独自在歌剧院与先贤祠度过了宁静又沉闷的一天。返回巴黎的第三天早晨，我迎来了新的朋友。就因为在穷游网发了一个8.5-8.9寻人在巴黎同游的帖子，得到这么多人来往同行，可喜可贺。

一大早，在Monparnasse这个大站门前找到娜娜。长头发、长裙子、挎个大单反，迎面是极丑的蒙帕纳斯大楼。见面先是一个大拥抱。我们通过email沟通了好多个来回，对于巴黎近郊路线，我提供了圣日耳曼与沙特尔两个选项，娜娜根据她的知识和兴趣选择了沙特尔。

车票我已提前买好。买了面包和咖啡当早餐，两人就兴奋的坐上去沙特尔的火车，去巴黎西南处70公里的地方！要说去沙特尔的火车不算是TGV，只是一般的快车而已，那内部装修也堪比广深和谐号。沿路我们各自交流之前的旅程，娜娜和去年的逸群一样，沿着意大利一路北上到法国，巴黎是她的最后一站。我给她看了葡萄牙的照片；而通过她，我知道了意大利的玻璃岛、彩色岛，以及米兰除了一个哥特式教堂没什么好看的...

如今已非常有欧陆铁轨交通经验的我，到沙特尔火车站第一件事就是查回程的时间表。我俩说着中文引起了旁边一华侨好心的提醒我们：这天是周六，要看特殊的时间表。

走出车站，这位戴瓜皮帽的老华侨同我们聊了起来。他很健谈，就是中文已不太熟练，有时会自然切换到非常流利的英文。自我介绍“我是上海宁”，60年前（算起来就是1949年哦）去美国留学。如今是某大学（可惜我对米国的大学了解不多，现在已想不起名字了）孔子研究院的院长。他问我和娜娜是哪里人，娜娜说是绍兴人在北京，我说是四川人在深圳。他立刻说，“四川，前两年我去过，去那里看老朋友。一个老朋友，叫薄熙来”。我和娜娜立刻大囧。我保持淡定的问：他现在已经不在四川了吧？... 他也淡定的回答，以前在部里。

囧。我问他会讲法语吗、在法语社会里旅行有困难吗。老人说，我不会法语，因为太太是比利时人，所以法语国家都由她沟通 @#￥%&× 比利时美女不少，奥黛丽·赫本则属于比利时美女之极品。这老先生算给中国男人长脸了。老先生说他今天是专程来沙特尔看教堂，这个世界文化遗产很值得一看。因为太太已经来过，所以独自一人。

老先生问我们在巴黎看XXX博物馆没有，我和娜娜一脸茫然。巴黎的博物馆不就最应该看卢浮宫、奥赛、蓬皮杜、柑橘以及荣军院先贤祠等等吗，他说那个名字咋没听过？老先生非常心痛的说，XXX博物馆是the best museum in Paris, even the best one in the world，里面珍藏了亚非拉的诸多古老文物与雕塑，不得不去！——嗯，这就是差距，我们到巴黎看欧式油画，老先生到巴黎看亚非拉文化。

从Tourism Office出来，就和老人走丢了。

言归正传。这沙特尔是典型的欧洲小镇。规整的火车站走出来就是一小广场，在平地上就能望见镇上的那个圣母院大教堂，完全不需指南针以及看地图，因为欧洲大多数小镇都不允许建筑超过圣母院大教堂的高度 -_- 去年所到的城市里科隆算比较幸运了，因为科隆教堂的高度算给了其他建筑较大的余地 XD

沙特尔教堂法文和巴黎圣母院一样也是Notre-Dame，就是我们的lady我们的圣母... 走到脚下，倒不太惊叹它的气势宏大，因为这两年从科隆到兰斯到巴黎到里斯本如今到沙特尔也看太多哥特式教堂了。至于娜娜，刚从欧洲文明的中心意大利一路走来，已经懂得分辨哥特式与后哥特式的区别，也不至于惊叹其高度。当我们走进教堂内部细品一番，才发现它的精髓在于内部。

有点意思的是，沙特尔教堂这座典型的哥特式建筑，却有两个形状与高度都不对称的尖塔。左手边的尖塔是哥特式的新钟楼，而右手边的尖塔则是罗马式的旧钟楼。它们都是从1194年的大火中幸存下来的。至于其不对称，是因为修建年代的不同，展现了从罗马式向哥特式的转变过程。

法国列入世界文化遗产的教堂有9座，但它们入选的原因各不相同。沙特尔大教堂因其卓越非凡的彩色玻璃而享誉盛名。其中最为有名的是其“玫瑰花窗”与“蔷薇花窗”。这是从教堂外部看到玫瑰花窗的第一眼，已惊叹其花窗雕刻之精细 ↓

大型的哥特式教堂，都会在大门两边保有圣徒的雕塑。科隆教堂的圣徒们多为男性，长相颇为邪恶的英俊。兰斯大教堂前的圣徒面相比较和善，有女性，包括大名鼎鼎的微笑天使。我看过兰斯之后写游记才查到哪个雕塑是微笑天使，再看拍的照片，背后一股凉气，那微笑天使的笑脸也太诡异了。而沙特尔教堂前的圣徒。倒是统一的瘦削木纳，sigh...

走入教堂，奇了，有个黑人牧师在圣坛上，一群人围绕在四周举办仪式。还有四个穿黑西装的白人保镖站在通向圣坛的道路中央不让游客接近。坐木椅上当作休息的看了几分钟，直到所有人投白花画十字完毕，一个棺木被四个白人保镖抬出，才意识到这是在举办葬礼... 《非诚勿扰》！。

棺木抬走了，牧师也撤了，走近看圣坛与许烛，颇为精致。

这里的游人不算多，大家围绕着教堂内部默默行走，都为这些彩色玻璃所震撼。去年对科隆教堂的拜恩窗印象深刻，而沙特尔教堂的有色玻璃深深的蓝色会随着太阳光线的变化而变化。没有太阳的照射时看不到蓝色，而一旦阳光照射，玻璃就会变得时而黯淡时而澄明透彻，像是大教堂的面部表情。

沙特尔教堂共有超过2000平米的177块彩色玻璃窗，以蓝色和紫色为主调，瑰丽奇巧，被公认为12～13世纪玻璃艺术最完美的典型。这些作品保存到现在有146块。其中最珍贵的是一扇12世纪的窗子，被称作“美丽的玻璃制的圣母玛利亚”。

而教堂的蔷薇花形窗户也很值得一看：幽暗中盛开着硕大的蔷薇花，就像一朵朵静止的烟火。

↑ 上图被誉为“永不凋谢的花朵”。花朵正中端坐着怀抱耶稣的圣母。4只雪白的鸽子在她头顶飞舞，4个手持香炉的天使分别跪在两侧。下面是4个长着三对翅膀的天使。外圈围着12个犹太国王，他们的名字标在一旁。最外圈是12个先知。

转到圣坛背后还有多个哥特式穹顶构成的小空间，连绵不断的景象让我颇为惊叹。走到每个穹顶的空间里，都有专门的十字架与座位，甚至每一个空间里都镶嵌着彩色玻璃窗，每个空间都值得仰头细看。

娜娜之前在网上查了点信息，告诉我沙特尔教堂的另一个特色是精美的唱诗班屏风。沿着圣坛背后走一圈，全是环形的屏风。

↓ 唱诗班屏风上的诸多精美雕塑，栩栩如生，复杂到怀疑自己的眼睛。

↓ 由于眼观丰富，时间过得快。走出教堂是正午时分，天空放晴了。在蓝天下的教堂轮廓更清晰了～

咱有的时间，往沙特尔小镇上走，觅食去！路过教堂侧面，就是小镇与街道，两旁都是可爱的餐馆。时间尚早，到处都是靠街边的双人座位。有一家写着English Speaking的装修也不错，但我们选了对面的LE CAFE des ARTS，反正我已不怕法语点餐了！我直接问当天的dish of the day是什么，那位waitress用不太熟练的英语说是猪肉配上carrot。她的carrot完全是法语发音“卡或特”，所以我确认是不是carrot？她马上很羞涩的说，yes, yes, carrot, thank you very much。我们都笑了。小地方的人就是比巴黎人更热情。要是在巴黎，服务生才不会这么菜生生的说英语呢，更不会因为我的纠正单词而感谢。

这猪肉配萝卜端上来，我真是好开心啊，又吃到猪肉了耶，还配了健康的蔬菜沙拉。要是任熠也在，一定大快朵颐。对面娜娜的牛扒配薯条也很不错。这顿午餐，我们都把盘中物消灭的干干净净，红萝卜也不例外！

吃过午饭，无甚安排，沿着小镇散步。好似假期的时间就应该这样浪费，只是在欧洲的浪费特别昂贵。沙特尔是个沿坡地而建的小镇，不似卢瓦尔河畔的Amboise一马平川。小镇上的房屋不算色彩缤纷，更多是石头堆成的古老民居，古朴亲切。

就这样散步兼迷路着。靠着远处圣母教堂哥特式尖顶的指引，下午3点再度抵达火车站，买两张到巴黎蒙帕纳斯的车票。卖车票的小伙子英语相当不错。听说我们从中国来，马上说他有一个好朋友来自中国青岛。我说，青岛啤酒很好（因为我认识的法国人对于青岛的第一印象就是啤酒。）他马上很兴奋的说，他朋友也这样说，他一定要找机会去青岛喝啤酒……

从如此热情的青年手中买到票，心情也舒畅。又是一个平静的干净的火车站，有点像布鲁日。整齐的电线，准时的列车。还有清澈的蓝天。

沙特尔一行，轻松又愉快，由于正确的选择、良好的准备、以及热情的朋友而得来的意外收获。

巧的是，在我离开巴黎后，娜娜一个人逛卢浮宫时，发现一副油画作品，画的正是沙特尔教堂，拍下来送给我。我不懂这副油画的艺术性，只是感叹这座教堂如今的模样与当年绘画之时可谓毫无差异。

↑ 先贤祠外部三角楣上浮雕《在自由和历史之间的祖国》是金色字母撰写的铭文AUX GRANDS HOMMES LA PATRIE RECONNAISSANTE，“伟人们，祖国感谢你们。”

看过先贤祠壮观的穹顶大厅与巴黎圣女壁画，就走到地下拜访伟人墓室去。毕竟先贤祠一名的来源，就是“永久纪念法国历史名人的圣殿”。这里安葬着伏尔泰、卢梭、维克多·雨果、爱弥尔·左拉、马塞兰·贝托洛、让·饶勒斯、柏辽兹、马尔罗、居里夫妇和大仲马等在法国社会深受尊重的名人。

掐指一算，此行与许多伟人的安葬地就在咫尺之间，贝伦区的达伽玛、昂布瓦斯的达芬奇、先贤祠的诸多“先贤”，以及最后一天荣军院里的拿破仑豪华棺。不得不承认欧洲人在经历过黑暗的中世纪后，对于自身的文化历史一直保有尊重和敬畏，将文艺复兴后的遗迹都保存得很好。

在维基百科研究舍农索城堡第五任女主人杜邦夫人的孙女乔治·桑时，发现很有意思的一个细节。先贤祠里安葬的伟人里，目前只有居里夫人一位女性；近年有人在法国游行要求将乔治·桑也遗体迁入先贤祠。这个提议如今还未被validate，而另一些乔的书迷倒认为她最喜欢的地方应该是法国中部的诺昂——美好的卢瓦尔河美酒之乡，先贤祠的肃穆环境不适合热爱乡村生活的她。乔治桑在当时惊世骇俗的生活以及同肖邦之间的感情艳曲，不被当时的社会所全盘接纳，不知如今有没有受到法国主流社会的接纳。这个风情万种的惊世骇俗的才华横溢的法国女人啊。

路过看不懂的文字，走向地下墓室群，想不到地下也呈现规整的星形放射状，陈列着各位名人遗体。需要有方向感以及地图指引才能走遍每一个墓室。

这里有每一位伟人的介绍，照片、生平与事迹，可惜这种高深的专业法文我实在理解有限，不像地铁站的Sortie通俗易懂。大多数人是在法国赫赫有名的人物，但我们文化差异太大实在没有了解。如你和一个寻常美国老百姓说毛泽东，他可能还知道，说梁启超则多半茫然。我拍了很多照片用作记录，假如，假如某一天我能看懂它，或者先拿去和老师研究一下...

↓ Jean Moulin这个人物，我过去是不知道的。拍他照是因为，他在所有照片中最帅！这种穿呢子大衣戴礼帽的欧洲男人，已成为上个世纪的经典，忍不住多看两眼。凑巧的是在巴黎最后一天参观荣军院的戴高乐展厅时，又看到这照片，惊喜。此人是戴高乐的得力助手，在自由法国运动中扮演了重要作用，类似于潜伏里的余责成且地位更高。1943年死于纳粹盖世太保的迫害，sigh。

↓ 居里夫妇，不用多介绍了。居里夫人比居里先生多活那么长...

↓ 当时对此人是谁不太了解，只是觉得这个以日光灯形式闪现在黑屏后的展现方式很酷。而且它有个雕塑与屏幕，与其他人只有一个照片展览相比，可见地位之不同。在维基百科学习，才知道Louis Braille是是世界通用的盲人及视觉障碍者使用的文字系统布莱叶点字法的发明者。他的一生较为不幸和凄苦，年轻失明却依然在巴黎皇家失明青年学院刻苦学习，而靠天才发明的盲文输入法却不被当时社会认可、也不能公开传授给学生。1852年，43岁的他因肺结核逝世于巴黎；他的遗体于1952年被法国政府掘出并迁往用于安葬法国历史上重要伟人的巴黎万神庙。

对A celui qui a ouvert à tous ceux qui ne voient pas les portes du savoir这句话苦心研究一番，大意是向这个为世上所有人打开看到知识大门的人致敬。Les portes du savoir，知识之门，好像美国的大学里也用这个说法...

↓ 这个棺木造型高贵，光线充足且神圣，且有专属空间方式。卢梭的！

↓ 这个棺木造型高贵，光线充足且神圣，且有专属空间方式，还多一个神态优雅的雕像。伏尔泰的！

雕刻艺术。我到达欧洲之前，我完全不感兴趣雕刻。在我走过欧洲之后，我赞叹他们的雕刻与展览艺术...

↓ 先贤祠的剖面结构图，貌似是当年手绘的哦。非常佩服这位设计师！

↓ 先贤祠的历史画卷，在这里发生过诸多重要集会与共和国庆典。令人惊叹的是，先贤祠的内部构造与1892年的图中几乎无差异。

↓ 1885年，雨果病逝。雨果灵榇置于凯旋门下，供万民瞻仰，旋葬于先贤祠。这是当年的壮观景象。看如今先贤祠门前的街道与1885年也无变化，只是多停几辆旅游团的大巴而已。

走出先贤祠，已是傍晚六点。巴黎的天空虽比不上里斯本晴朗通透，但这蓝天白云在我眼里已算是明媚的春秋季节。夜幕还有3～4小时才会降临，走访了歌剧院瞻仰了先贤祠而心满意足的我，想到那个夜晚无甚安排，满心轻松，决定稍微丢开地图，在第五区随意走走，感受巴黎人爱逛的街道，感受巴黎的富人区。

第二次在巴黎穿行，从葡萄牙返回巴黎时的疲惫与稍许厌倦，早已烟消云散。我再一次被这个城市折服。只是转个弯走到先贤祠身后，街边就有整齐的巴黎式建筑、立于街道中央的雕像，以及不远处风格迥异的小教堂。街道信步也可以看到如此特别的教堂，真有赚的感觉。

这教堂的玫瑰型花窗有点哥特式，但没有一点哥特式尖顶。其最高处居然是拱形亭式顶，所以我感觉这不是最典型的天主教堂，但它也没有东正教特色的洋葱头。管它的，进去坐坐歇个脚，反正欧洲的教堂都安静凉快是游客们喜欢的地方，就是不提供方便。出门时问保安大叔最近的地铁站该怎么走，他居然听懂了我的问路法语哦也。随着保安大叔的指示，沿着小街道慢慢走，路过一家家小店，还看到一群旅游团走进了一家餐馆要吃大餐了，呜呜。

这是我第一次不着急找地铁站，而放慢脚步看街头的风景。这样反而得来更不费功夫。走完小道，就是稍微大一点的马路，一个叫做St-Germain-des-Pres的地铁口低调出现在眼前。OMG，拉丁区怎么那么多圣徒命名的地铁站！St-Placie, St-Germain, St-Michel...一不小心就会下错站。

这是我在巴黎最为闲暇的一天，悠哉游哉，在小圈内东走西逛，居然也收获这么多精神食粮，够我回家来对着维基百科补习几小时。这就是巴黎，怎么都看不够的城市，随处一个角落就可以带给我惊喜的城市。

Luxemburg et Panthéon

在巴黎闲逛的第一个下午，旅馆里有阿拉伯人在做卫生不让逗留，睡意沉沉的我只好上街流浪。

去拉丁区的卢森堡公园看看，毛姆在笔下无比怀念的青年时代在这里度过。悠闲的街道，热烈讨论的学生，带着孩子的妇人。当我走进公园，真是一番热闹景象，满园都是横七竖八躺在椅子上晒太阳的巴黎市民。对，这里绝大多数是巴黎市民，而不是背着单反相机的游客，多一分随意和悠闲。

公园里还有一个颇有风范的卢森堡宫，典型的法国式大型建筑，是当年法国皇帝的别宫，别宫哦，啧啧。那个搬椅子在宫殿花园前坐着的巴黎中年妇女真是令人多看两眼。

 

怎么说卢森堡公园也不是个好玩的地方，我走出园门，打算看看名声显赫的“拉丁区”，比如巴黎四大索邦大学。万幸的是在这百无聊赖的时刻，街道尽头一栋壮观的罗马式建筑映入我的视野——我预感这就是大名鼎鼎的先贤祠！拉丁区除了它还有谁有这样的气派？

先贤祠所在地的前身，是天主教大教堂。公园507年，法国国王Clovis在改信天主教后建造了第一座天主大教堂，作为自己与王后过世后的灵寝。被誉为巴黎保护神、曾保卫巴黎不受蛮族（其实就是匈奴人）的圣女Geneviève于512年去世时，也埋葬在此处。这个圣女的故事，后面结合着壁画相谈。

1744年，路易十五在一场大病初愈后，深信自己之所以脱离名博的掌握，全因Geneviève的庇护，因此决定为圣女建造一座雄伟的神殿。1755年，国王将修建新教堂的工程委托给Soufflot（苏弗洛），希望他能创造出与罗马圣彼得教堂相媲美的杰作。修建工程于1790年完成。1791年，这座大教堂被改为国家先贤祠，先贤祠在十九世纪曾两度恢复宗教圣堂的地位。直到1885年举行了雨果的葬礼后，才正式成为不具宗教性质的民间殿堂。

↓ 看到这段说明才恍然大悟这建筑怎么眼熟如《罗马》里的恢弘建筑，原来是仿造罗马圣彼得教堂的风格。宏伟的列柱廊灵感来自于由Agrippa修建的罗马万神殿造型。建筑上方三角梅的雕刻装饰，自先贤祠创建以来，曾历经四次更动，保留至今的是1837年David d'Angers创作的“祖国女神颁奖”图案。据说伏尔泰和卢梭都在雕塑人物中。

走进先贤祠，看到气势熊熊的大堂、巨大的穹顶、耸立的圆柱、恰到好处的光线、与法国革命有关的雕塑、以及四周巨幅的壁画，颇为震撼。我第一次到巴黎时只知道看卢浮宫、艾菲尔塔这些景点，却不知拉丁区有个先贤祠如此值得一看。据说先贤祠建筑不仅是建筑复兴的象征性杰作，同时是新的探索，选择了希腊式建筑的布局装饰与考林辛式和托斯卡的柱形，哥特式的穹顶和拱扶垛，以及希腊式十字形的建筑平面。

↓ 巨型圆柱与仿古建筑

↓ 下图中挥舞旗帜的是圣女贞德，又是一位法国历史上的基督英雄

↓ 四周壁画里最多的还是有关圣女Geneviève(圣洁娜维耶芙)的故事。左图《圣洁娜维耶芙》，右图《圣洁娜维耶芙之死》。

第二天在参观沙特尔教堂时，和同行的中国朋友讨论法国人所谓的“圣女”究竟啥概念。其实他们的圣女就是民族女英雄，有点像我们的刘胡兰英勇坚贞的感觉。比如贞德就率兵打仗抗击英国，相当有军事领导才能；而Geneviève(圣洁娜维耶芙)属于提供意志的精神领袖，主要负责战时后勤补给以及充当人民的精神支柱。两位圣女最大的差异是，英雄女贞德不被法国皇室所见待而死于不幸、骨灰被扔进塞纳河无法瞻仰；而Geneviève(圣洁娜维耶芙)深受巴黎人爱戴、被皇室所尊敬，死得平静荣耀，去世之后遗体也被供奉，还有了先贤祠这样高级的陵墓。墙上还有很多有关此圣女的壁画，我没兴致一一拍下 -_-"

《圣洁娜维耶芙》反映在阿提拉率领匈奴人围困巴黎之时，是她在为巴黎供应粮食补给。还有《圣洁娜维耶芙的童年》，反映她从童年起就非常的圣洁和崇高。《圣洁娜维耶芙的奇迹》更是反映了曾经的巴黎人对于她的盲目崇拜，因为他们认为在1130年是她的“圣骨”发挥神力才将人们从一场传染病中拯救出来。

根据百度百科的解释，圣女的很多事迹（尤其是贞德在军事上的奇迹）已无从考证真假，甚至无法真实考证是否真有此些女性在世上存在过。圣女们自称感受到神的旨意，甚至有可能是妄想、幻觉和短暂脑叶变化。人们对于圣女的推崇，也是对当时人类精神和心理的需求侧面反映。

先贤祠大厅的中央，是很有意思的傅科摆，我以前听都没听过！吼吼

1851年，放置在先贤祠中的傅科摆第一次证明了地球的自传。后来拿破仑三世欲将先贤祠恢复宗教性质，傅科摆因此被拆掉。在1905年法国政教分离法通过的前夕，在反教权主义的浪潮中，傅科摆又被重新安上，这使得其拥有了更为广泛的科学与文化意义。现在的金色球形摆锤是1995年装上的。据说世界各地都有傅科摆的身影，在北京天文馆里也有一个复制品。

傅科摆：证明地球转动的摆 http://baike.baidu.com/view/82271.htm

　　150年前的实验

　　时间回溯到1851年的巴黎。在国葬院（法兰西共和国的先贤祠）的大厅里，让·傅科（Jean Foucault）正在进行一项有趣的实验。傅科在大厅的穹顶上悬挂了一条67米长的绳索，绳索的下面是一个重达28千克的摆锤。摆锤的下方是巨大的沙盘。每当摆锤经过沙盘上方的时候，摆锤上的指针就会在沙盘上面留下运动的轨迹。按照日常生活的经验，这个硕大无朋的摆应该在沙盘上面画出唯一一条轨迹。该实验被评为“物理最美实验”之一。

　　实验开始了，人们惊奇的发现，傅科设置的摆每经过一个周期的震荡，在沙盘上画出的轨迹都会偏离原来的轨迹（准确地说，在这个直径6米的沙盘边缘，两个轨迹之间相差大约3毫米）。“地球真的是在转动啊”，有的人不禁发出了这样的感慨。

     当你有机会凝视这个缓慢转动着的傅科摆的时候，是否也会像伽利略——或者150年前观看傅科摆实验的观众那样——发出由衷的赞叹：“地球真的是在转动啊！==> 哈哈，我果然有机会看到了它，但当站在原版前，我完全不理解其科学意义与历史价值 T_T

摆长67米，摆锤重28公斤，悬挂点经过特殊设计使摩擦减少到最低限度。这种摆惯性和动量大，因而基本不受地球自转影响而自行摆动，并且摆动时间很长。在傅科摆实验中，人们看到，摆动过程中摆动平面沿顺时针方向缓缓转动，摆动方向不断变化。分析这种现象，摆在摆动平面方向上并没有受到外力作用，按照惯性定律，摆动的空间方向不会改变，因而可知，这种摆动方向的变化，是由于观察者所在的地球沿着逆时针方向转动的结果，地球上的观察者看到相对运动现象，从而有力地证明了地球是在自转。傅科摆放置的位置不同，摆动情况也不同。在北半球时，摆动平面顺时针转动；在南半球时，摆动平面逆时针转动，而且纬度越高，转动速度越快；在赤道上的摆几乎不转动。傅科摆摆动平面偏转的角度可用公式θ°=15tsinφ来求，单位是度。式中φ代表当地地理纬度，t为偏转所用的时间，用小时作单位，因为地球自转角速度1小时等于15°，所以，为了换算，公式中乘以15。

Opera Garnier

26岁临近，一个人，第二次到巴黎。想想去年9月离开巴黎前那个夜晚，我在闪耀的艾菲尔铁塔下感伤的不得了，不知道自己这辈子还有没有机会到巴黎。一年未满，世事难料，我再次来到了这里。

从卢瓦尔河谷再度返回巴黎，还有整三天时间可以在这座城市里溜达，处于假期即将结束的闲散状态。和两位朋友吃过猪蹄晚餐，已是十点，天色还未完全暗沉。回到青年旅馆里倒头睡，反正第二天没安排。早晨起来冲凉。这时想起来在葡萄牙那几天有个东北男孩老给我打电话，说从今天起要跟我在巴黎玩，还要来我所在的这个青旅住下。如果他真来了，实在不忍心让他在一楼等着，下楼一看，呀，小伙子果然在那儿。

这天巴黎的天空不太晴朗。小伙子跟着我上老佛爷帮朋友们买LV包包去。要说这老佛爷百货里啊，亚洲人比欧洲人多，LV店里也是华人导购比欧洲导购多。由于两位朋友的reference number都提供得很准确，15分钟搞定了购买、付款、开具退税单的全过程。

走出老佛爷，歌剧院居然华丽丽的出现在我眼前。这就是我去年返回后非常后悔没能拜访的加尼埃歌剧院！在《歌剧魅影》电影里无比华丽的Opera！据说当年年轻的加尼埃在众竞争者中接下此项目压力很大，因为歌剧院所在地正对奢侈品云集的旺多姆广场，周边街道格局早已成型，无论怎样设计都没有一个角度能看到歌剧院的全貌。人们通常拍照的“正面”其实只是Opera长条形建筑的一头而已。

提着价值上万的LV（ 都不是我的 >_< ），先得瑟的围着歌剧院走一圈。又是镀金的雕塑在顶上，又是圆拱、圆柱与雕塑做装饰的恢弘建筑。哎，镶金的巴黎啊... 小伙子刚才还说，他罗马和弗洛伦萨都看过了，巴黎有啥好看的，后悔了是不是不该来。当他看到歌剧院的那一瞬，又说来巴黎值了。

进到歌剧院内部，颇为震惊，歌剧院也可以雕刻这么华丽。对于加尼埃歌剧院我最向往是在修建过程中形成的地下6米深度暗湖，可惜不让游人参观。魅影一直守护着拥有着天使声音的克莉斯汀，受不了她与别人的私定终身，带她到暗湖里想要从此两人不受打扰。多么香艳阴暗的想法...

歌剧院主要靠蜡烛提供光亮，让游客身临其境，仿若回到两百年前的歌剧时代。

↓ 貌似在电影里克莉丝汀曾穿着白纱裙走下这个台阶

↓ 最牛X非此休息厅莫属。其装饰的富丽堂皇绝不逊色于卢浮宫的国王殿或者凡尔赛的镜宫，却只是巴黎市民（或者说贵族名流们）在剧场休息时闲聊社交的场所。也难怪法国人总觉得某些大国的建筑过份“粗鄙”。

↓ 歌剧院里还珍藏着一些剧本、乐谱和书籍的原件。我第一次得以在如此古老的高架书柜中漫步...

走出歌剧院，和东北小伙子去凯旋门附近的Quick吃汉堡鸡翅和沙拉。我决定回旅馆放下LV包再出去逛会放心一些。给他讲了从凯旋门出发沿香榭丽舍与塞纳河看铁塔、亚历山大三世桥、协和广场、卢浮宫一直到巴黎圣母院的巴黎第一日经典路线。两人暂且分别。

上午就这样悠哉的过去了，下午我该去哪儿呢？加尼埃歌剧院，虽然在我的大计划中，但这样凑巧遇见它却在我的计划外。对于十来天旅行后已略微疲惫的我，它跃然出现的敲醒我，巴黎，依然那么美。

结束一天的行程，收获颇丰，满心轻松。傍晚7点，图尔车站，买好回巴黎的TGV车票。

最后对于卢瓦尔河流域及其城堡群的历史做个总结，有个宏观了解。卢瓦尔河谷还有些城堡我没看到，比如王者之城“香博堡”，也没有去圣女贞德的故乡奥尔良。但这次的旅行让我比2008年的欧洲行更有信心，我相信这辈子一定还有机会的。把美好的地方留着今后拜访好过于对一个国家再无任何想法。

 

卢瓦尔河流域 【维基百科】

卢瓦尔河流域（法語：Vallée de la Loire）被称为“法国的花园”和“法语的摇篮”，以其高质量的建筑遗产著称。这些建筑不仅分布在昂布瓦斯、昂热、布卢瓦、希农、南特、奥尔良、索米尔和图尔等历史名城，尤其以众多的城堡世界闻名，例如昂布瓦斯城堡、香波尔城堡、 Villandry城堡、丽芙城堡和舍农索城堡。

卢瓦尔河流域的风景，尤其是众多的文化建筑，清楚表明了西欧文艺复兴和启蒙时代的思想和建筑设计理念。

2000年12月2日，联合国教科文组织将卢瓦尔河流域的中游部分，从曼恩河到叙利，列入世界遗产名单[1]。这一地区涉及卢瓦雷省、卢瓦尔-谢尔省、安德尔-卢瓦尔省和曼恩-卢瓦尔省，评审委员会称卢瓦尔河流域是： “拥有极其美丽的杰出的人文景观，历史名城和村庄，大量壮丽的历史建筑（城堡），几个世纪以来人类和自然环境相互交融而形成的土地。”在1981年被列入世界遗产目录中著名的尚博尔城堡。

 

城堡的总数超过300个，其建造开始于10世纪，当时还只是必要的防御工事，但是到500年后修建了一批豪华的城堡。法国国王开始在此建造巨大的城堡后，贵族们不希望远离权力中心，也纷纷仿效修建城堡。它们出现在这片土壤肥沃、气候温和的河谷，开始吸引最好的风景设计师。

到16世纪中叶，法国国王弗朗西斯一世，将法国的权力中心从卢瓦尔河迁回到古代首都巴黎，建筑大师也随同迁走。不过大部分法国国王多半时间仍然在卢瓦尔河流域度过。法国国王路易十四于17世纪中叶建造凡尔赛宫，使巴黎成为王室的永久驻地。不过，那些国王的宠臣和富有的资产阶级，继续修复已有的城堡，或者在此新建夏季别墅。

在法国革命中，许多被废黜的贵族被送上断头台，他们的城堡也被洗劫并摧毁。在两次世界大战期间，一些城堡被征用作为军事指挥部，其中有些在二战结束后仍然作此用途使用。

今天，这些私人拥有的城堡用作住宅，少数向游客开放，还有一些辟为旅馆。许多城堡被当地政府接收，而香波尔城堡等大型城堡属于法国中央政府拥有和管理，是重要的名胜古迹，每年吸引无数游客。

 

返回巴黎蒙帕纳斯车站，已是夜晚八点。巴黎真是一个庞大的中转站，我在欧洲的大多数行程都以它为起点和终点，也是我来去香港的必经之路。但巴黎对我而言远不止中转站。

三人继续搭地铁，到Gare de L'est (东站)，为了... 吃猪肉！

是的，就为了吃猪肉。

就是那位一起吃生牛肉馅的男生，说他宾馆楼下有一家餐馆有猪蹄吃，我立刻就口水了。到欧洲已经十天有多，吃了各类pizza、汉堡、牛肉、海鱼、牡蛎、肉丸、肉肠，除了在里尔一餐大快朵颐把桌子都震响了德国猪蹄，真的很少吃到猪肉 T_T

我点了一份猪蹄，比较便宜，据说对于女生一人足够了。不过我觉得，有点欠欠的...

他点的一份猪肉大餐倒是相当喜人，蹄膀、咸肉、午餐肉、肉肠，堆在土豆和萝卜上很是好看，想必能过一把吃猪肉的瘾。我吃到最后分了一些土豆和肉过来，看来真是太饿了 -o-

在穷游上找到朋友，可以一起坐火车，相互拍照，结束行程后一起找家餐厅吃大餐，回家后还能相互欣赏共同的游记，真好。吃过晚餐，在东站地铁口告别，他们两人第二天将乘上去维也纳的航班开始奥匈帝国之旅。Jasmine姐姐突然抱住我，说住我后面的旅程顺利，好感动呢。就此告别。

而我将带着布鲁日、葡萄牙与卢瓦尔河谷的美好记忆，在巴黎度过这绚烂假期的最后三天。【预告】巴黎，依然那么美

 

看完Chàteau de Amboise，图尔本地导游问我喜欢吗。我说，很喜欢，it's the best one I've seen today. 她很惊讶，还反问我真认为是best one吗？我说是的，绝妙的不仅仅是这城堡本身，还有站在城堡上看到的风景。她莞尔一笑，说这城堡的风景真没得说，一面是Amboise小镇全貌，一面是开阔的卢瓦尔河景观。国王还是会选地方。

 

↓ 我仰头望着这城堡，深切体会什么是“防御工事”。话说城堡上都是士兵在咋石头、扔火把，我等草民怎么攀的上去。

↓ 站在城堡下方就能望见哥特式尖顶的教堂。达芬奇的遗体就在那座尖顶教堂下方，需要团体列队参观。反正这次达伽玛、达芬奇的遗棺我都没看到，没想到第二天在巴黎先贤祠的地下看到了N多近代法国名人的遗棺...

↑ 这对来自巴西的年轻夫妇和我们一车前来。话说我出发前在深圳迪卡侬店抢到了心仪已久的Geonaute休闲电脑包，很是得瑟；看到这个来自巴西的男子也背一个Geonaute的休闲包，兴奋啦，说明迪卡侬在巴西生意不错。连忙凑过去和他打招呼说我们的包是同一个牌子的。没想到我说了三次他都没听懂，而是本能的问我，是不是他的背包开了口遭了小偷 -_-" 我连忙摆手，show出我背包Geonaute标志给他看，说，你看，你看，same brand。他和他老婆这才恍然大悟，继而为自己刚才的反应掩面大笑。

囧，我脱离他俩独自爬城堡去了。

走上坡，城堡上的平台逐渐呈现在眼前。我这下惊到了，原来城堡上是另一片广阔的空间，有硕大的草坪与园林，文艺复兴式宫殿和哥特式教堂。若不是草坪尽头险峻的边沿在提醒我城堡的绝对高度，我哪里能想到这宫殿与草坪是修在一座城堡的顶端，牛！小时候读《世界五千年》巴比伦空中花园的想象图就是数层台阶的顶端是建造园、流水与宫殿。消失殆尽的巴比伦空中花园有这里的几倍壮观已无从考证，但昂布瓦斯城堡第一次将这种概念呈现在我眼前。

↑ 哥特式教堂的内部。顶部线条还算细腻，光线也柔和，虽然不大，仍是个有范儿的教堂。何况还有达芬奇的遗棺镇着。至于宫殿内部的陈设是否奢华，我居然毫无印象了 >_< 看来我真是无图无记忆的一个人。

↓ 我围着城堡平台走来走去，只为俯瞰这美丽的景观。Amboise镇的房屋虽然密集，却排列有序、造型小雅，颇有童话村庄的感觉。乔治·桑喜爱把法国乡间生活写得很完美，创作灵感也是孕育在这法国中部的村庄环境中。

↓ 走出宫廷先是听到潺潺水声，且是站在一定高度听到一定规模河流的水声，与站在河岸有不同的音效。

咱这一天说是沿着卢瓦尔河看古堡，可这才第一次欣赏到卢瓦尔河的正脸。Loire的河水依然富有活力，孕育着富饶的法国中部美酒之乡。向左看，是蜿蜒的流水与可爱的房屋；往正面，是横跨河床的拱桥与潺潺河水；往右面，河流蜿蜒流向远方，颇有气派的贵族式庭院在这河畔坐拥美景。

↓ 那些乍一看非常小巧可爱的房屋，仔细研究，可都是三四层的豪宅大院 @_@ 只是站在Amboise城堡俯视它们会有童话房屋的错觉

Amboise城堡在我心目中真是best one of the day. 它再现了当时王族们的生活环境，也似一个历史的玻璃球，安静的向世人展示卢瓦尔河流域的秀丽景致与肥沃富饶。如果有机会，我想从图尔坐火车到昂布瓦斯，站到拱桥上远眺它。

离开城堡前，我买了一个冰箱贴，以及两张明信片，两天后在巴黎15区的邮局里分别寄给了yuki和琼斯。从纪念品商店到城堡脚下是另一个出口。当时我孤身一人，沿着盘旋型的通道往下走，周围只有昏暗的灯光和脚步的回音。城堡本身就高，沿着盘旋的通道走了好久仍看不到出口的光亮，心里有些发虚。想必过去很多隐秘的事情都以此为通道。若不是一直有继续前行的指示箭头，我真想返回找其他出口。Amboise堡展现给我的最后一面竟是神秘和阴森。

Chàteau de Amboise

昂布瓦斯城堡是文艺复兴时期（十五至十六世纪）在卢瓦尔河谷地区为法国国王们建造的最负盛名的城堡之一，与上一站参观的达芬奇之家隔几百米相望。弗朗索瓦一世居住在这里，享受着与达芬奇以及其他艺术奇才交谈的乐趣。达芬奇去世后，被葬在昂布瓦斯城堡的圣礼拜堂里。到16世纪中叶，弗朗索瓦一世将法国的权力中心从卢瓦尔河迁回到古代首都巴黎，建筑大师也随同迁走。但在王族们搬迁往凡尔赛宫之前，Amboise依然是众多王族的生活之地。这座城堡里还发生过新教徒屠杀、吊死查理八世的叛党等血腥事件，和舍侬索城堡的柔情蜜意形成鲜明对比。

昂布瓦斯这是我此行参观的第五个古堡。之前的四个古堡都不像我们心目中的“城堡”，多是明媚鲜艳的行宫。仔细分析他们的名称都是作Chàteau，比较偏向宫殿的风格，比如巴黎南郊的枫丹白露也属于Chàteau。而昂布瓦斯真有所谓castle的感觉：它位于高地，它硬石磊磊，它俯瞰一方土地，它是具有防御作用的城堡，君临天下的皇家城堡。

这里建筑很帅，这里望得很远，这里风景很美，所以我非常得瑟，拍了很多照片...

得瑟无极限... 暴晒无极限...

CHATEAU DU CLOS LUCE - PARC LEONARDO DA VINCI

此行的最后两个城堡，都和达芬奇有关。一个是他晚年的住所，另一个是他的长眠之地。其实他的住所Chateau du Clos Lucé不算是我们普通认识中的城堡，只能算是一栋典雅秀丽的建筑。先说说它的历史以及达芬奇在这里的经历。

【 基本信息 】

　　英文原名： Leonardo Di Ser Piero Da Vinci

　　中文翻译： 列奥纳多·达·芬奇

　　港台译作 达文西

　　在世时间： 1452年4月15日－1519年5月2日

　　注意： 达·芬奇并不是姓，而是表示芬奇镇出身之意，全名列奥纳多·迪·塞尔·皮耶罗·达·芬奇的意思是来自芬奇镇的迪·塞尔·皮耶罗之子──列奥纳多。

　　国籍： 意大利

　　婚姻状况： 终身未婚

　　习惯： 左手

　　其他： 素食主义者、习惯从右到左倒着书写（镜像书写）、解剖过不下30具死尸、喜欢穿粉红色外套、在胡须上毫无顾忌地涂上五颜六色，他厌恶与女性来往。意大利著名品牌Leonardo Di Gasun（老人头）也是以他的自画像做为Logo的。

克鲁城堡于1471年在十二世纪的旧有基础上加建而成，于1490年成为查理八世的属地，其后在两百年间，一直是法国历史国王的夏宫。这座城堡以粉红砖与石灰华所砌成，展现出路易十五式典型的建筑风格。它位于风光明媚的艾玛斯河谷（卢瓦尔河支流），距昂布瓦斯皇家城堡仅四百米之遥，四周环绕着广阔的林荫绿地。

克鲁城堡迎接过无数的王公贵族，但它最著名的历史过客，应属文艺奇才Leonard De Vinci 莱昂纳多·达芬奇。达芬奇于1516年应弗朗索瓦一世 (François I et)之邀前来法国，在此定居。弗朗索瓦一世 (François I et)这个名字在Azay-le-Rideau城堡一文中提到过一次。

要说这达芬奇与弗朗索瓦一世的交情可不是一般的深。达·芬奇的才能到了晚年并没有受到罗马的重视和赏识，由于他一直致力于解剖学的研究，破坏了天主教的基本教义，触怒了当时的罗马教皇。教皇的不理解和对他的冷漠令达·芬奇十分伤心。1515年法兰西国王弗朗索瓦一世重新占领米兰时，邀请达·芬奇赴法国并应聘他为宫廷画家。1516年秋，六十四高龄的达芬奇接受法国国王的邀请，在得意门生梅尔兹和贴身侍从的陪伴下，带着三幅心爱的画作从罗马出发，乘着骡子穿越阿尔卑斯山抵达法国。其中就带着“一幅翡冷翠夫人惟妙惟肖的画像”蒙娜丽莎。我这才恍然大悟为什么蒙娜丽莎如今存放在卢浮宫内，而不是弗洛伦萨的艺术馆。

达芬奇在这里备受礼遇，被尊为“御前第一画家、建筑师及工程师”。不仅入住城堡，享受与王子相同的七百金挨巨年俸；同时每创作一幅画，还有国王作为忠实的买主。而国王能与画家闲谈的愿望从此每天都如愿以偿。达芬奇在这座城堡中自由的幻想、沉思与绘画，热情的投身于各种天马行空的创作，愉快的度过生命中的最后三年。达芬奇在1519年5月2日辞世。据载他曾在临终前哭泣，忏悔自己没有为艺术做出应尽的努力，因而冒犯了造物主和人类。 -_-"

 

↓ 附近的村庄街道很有特点。尤其是那种泥土颜色、木制架构的房屋，在图尔、沙特尔和斯特拉斯堡都有其踪影。

↓ 安静的三层楼住所

↓ 安静的三层楼住所以及木制走廊。中间那个圆柱形建筑里是别有特色的螺旋型楼梯。楼梯宽度很窄。当时我等一个老妇人慢慢走上来再走下去，她对我点头说Pardon。法国社会还是颇讲究礼仪的...

↓ 一楼的模型室里展出了达芬奇省钱构思的各种奇想发明。这些模型由IBM公司根据达芬奇的草图，遵循他的指示，利用当时的材料制作而成。其横跨的领域包含土木、军事工程、机械、光学、水利甚至航天技术。未来世界的坦克车、汽车、旋转桥、桨叶发动船、飞行器、直升机、降落伞，早已在他的脑中萌发成形。

↓ 达芬奇的工作室

↓ “酒神巴克斯跨坐酒桶”的造型

↓ 炊事间里陈列着模仿的当时食品。达芬奇生前是素食者，炊事间是厨娘领地。他临终时在遗嘱中指定将一件精美的呢绒镶皮黑大衣留给了她。

↓ 虽说此城堡规模不比其他王族城堡，但园内的鲜花绝不逊色，还是那特别讨人喜欢的粉嫩色。

1519年，达芬奇死于弗朗索瓦一世的怀中。国王根据他的心愿将他葬在了附近的昂布瓦斯城堡。

↑ 此时站在达芬奇的花园里，我仿若已遥望到了昂布瓦斯城堡，隐忍不住的激动。它是我此行到访的最后一个城堡，也是我此行最为向往的古堡。

Chàteau de Chenonceau

这座希尔河上独一无二的长廊城堡，被誉为卢瓦尔河畔最美最香艳的城堡。吸引人的不仅是它独特的造型、临河的风景、美丽的花园，更多是它那历经六代女主人的满怀故事，还得一别名“六女城堡”。

1547年，刚刚登基的亨利二世将买来的神农索城堡送给了长他20岁的情人黛安娜。她在法国历史上以驻颜有术而著名，据说在不施粉黛的状态下，在年过花甲之后，依然有30岁的丰韵。城堡在成为这对情人的快活林之后的第12个年头，国王撒手西去，一直被冷落的皇后卡特琳娜开始垂帘听政。夜夜孤眠的卡氏虽然对她的情敌又嫉又恨，但终究还是只让黛安娜迁往索蒙城堡。黛氏的香魂在迁居之后的第七年悄然陨灭，很体面地结束了她令凡间女子们忌妒的一生。

在经历了一位极尽奢华的女主人之后，舍农索落到了亨利三世的妻子——路易斯手里，可惜亨利三世不久即遭暗杀。可怜的路易斯便隐居在这个到处被天鹅绒和绸缎装饰的奢华世界里服丧。11年的时间里，这个沉浸在回忆里的忠贞的寡妇重复的只有三件事情：祷告，刺绣和阅读。

舍农索城堡的第五位女主人是19世纪法国著名女小说家乔治·桑德祖母杜宾夫人。杜宾夫人温柔美丽，活到93岁。她乐于结交文人墨客，并在此接待了伏尔泰、卢梭、孟德斯鸠、狄德罗等文豪。卢梭的名著《爱弥尔》就是在杜宾夫人柔情似水的关怀下在这里完成的。是她將舍農索城堡從法國大革命中挽救下來，保護城堡不被革命軍隊破壞。

因巧克力而聞名的梅尼爾家族（Menier family）在1913年買下這座城堡，直到今天舍農索城堡的所有權仍在梅尼爾家族手中。

城堡内铭刻着一句话：“如果他回来，他会想起我的。”这是谁对谁的心语，如今已无从考证了。

左图是Google到的舍农索城堡航拍，看上去不是一般的帅。也可以想象我们那天下午在两个花园里走来走去只为了拍个水上城堡全景的辛苦 T_T 还好I got it！

导游用富有法国腔调的英语说，城堡最初是建立在陆地上。图中两个花园中间的空地上的圆锥顶建筑是陆地城堡唯一的遗迹，其余都被拆了。后来的女主人希望能在自家城堡的窗户就看到河上如画的风景，才修建了这大胆前卫的长廊式城堡，如一个加了顶盖的廊桥。

导游还说，卡特琳娜是相当嫉妒戴安娜的，所以咸鱼翻身后将她赶出城堡。只是那个时候法国人已经比较文明（或者说伪善），没有做出吕氏对戚夫人的“人猪”暴行，好歹给了戴安娜另一个小城堡度过余生。

卡特琳娜另一点让我惊叹的是，她并没有毁掉戴安娜精心打造的大花园，而是在城堡的另一侧修建起自己的小花园。左图中，站在平台上面向城堡，左侧是黛安娜花园（方形花园），右侧是卡特琳娜花园（扇形花园）。

除了有关女人们的香艳故事，舍农索城堡在一战和二战中扮演着相当重要的作用。在第一次世界大戰時，梅尼爾家族在舍農索城堡的長廊設立臨時的醫院。二战时法国的自由区（维希法国）与纳粹占领区以希尔河为界，无数民众在半夜通过城堡的水上长廊从占领区奔向了自由法国。那时有好几架德国大炮对准城堡随时准备毁掉长廊。不知是法国与德国之间的默契，还是德国人想给自己留下这文化瑰宝，舍农索城堡的水上长廊被完整传递到如今，被我们观赏。

黛安娜花园，那么整齐，那样的繁华盛开，那样的色彩鲜艳，仿若再度走进凡尔赛宫的花园，却又有不一样的精致感。

↓ 站在黛安娜花园的河边看舍农索城堡，是最经典的拍摄角度。只是下午的光线迎着镜头，天空反而拍不好看 :(

↓ 地面城堡仅存的圆柱子，居然有很多奇怪的鸟围绕盘旋之。这光影效果倒让我想起小马和毛毛在湛江拍的一个灯塔。

↓  那个女主人想在城堡的床边就看到如画河景的心愿是实现了。“如果他回来，他会想起我的”... 这句话很形象描述了法国男人的花心与多情，或者说现实浪漫主义 =.=

↓ 站在卡特琳娜花园遥望舍农索，不再是水上那副景象，而像一个路面的壮丽宫殿。其实卡特琳娜花园也挺美。

↑ 卡特琳娜花园走到尽头，仿若已是一片森林。沿着路人踏出的泥沙小径，穿过小森林，竟然是另一番悠然景象。几个法国家庭在河边树下享受盛夏假期，一座座彩色的小船飘荡在河上。至于这城堡的背面，很少在网络上看到，反而更洁白、更宁静，甚至有不真实的画面感。

这如此美丽的城堡，我来过了，走过了，看过了，已足够。至于它的故事，它的柔情，它的历史，岂是我这一点时间能研磨透的？

 

此行的第二座城堡：Azay-le-Rideau，算是此行的一个点缀。这个文艺复兴式风格的城堡历史比较简单，不邪恶、不香艳、不曲折，我就简单归纳几句吧。

• 1510年，Gilles Berthelot获得了Azay领主的封号和防御城堡，开始着手重建一座迷人的具有意大利风格的府第。在与Philippe Lesbahy完婚后不久，这位精明的贵族在弗朗索瓦一世 (François I et)统治时，开始了辉煌的职业生涯。但是当Gilles的亲戚、一直给予他很大帮助的财政总监Semblançay被指控贪污并被处决后，Berthelot也只能只身出逃。弗朗索瓦一世没收了这座城堡，并在1537年将它赐给了他的战友Antoine Raffin。
• Antoine Raffin的后裔们在城堡里一直居住到十八世纪末。
• 1791年，Charles de Biencourt侯爵买下了这一产业。这个家族给这座城堡充添光辉，特别是修建了如今这座植物繁茂的大花园。十九世纪末，家族的最后一位侯爵因为破产而不得不变卖产业。
• 1905年，法国政府购下了这座城堡和它的一部分花园。（一部分？怎么计算的？）

从林荫道走向它。还是远远的、透过花朵看城堡比较有味道。

其实城堡和它的花园是占据了茵德河（Indre）上的一座小岛。后来由于附属建筑和林荫道的修建，现在已看不出岛的形状，但依然在茵德河畔...

三层大楼梯是该城堡的特色之一，窗边有美丽的景色，容我欣赏一把 ^0^

参观城堡的内部陈设，贵族家庭虽然不比皇族，看着还是有些气派。瘦死的骆驼比马大呀！

    

沿着花园小径，可以看不同角度的城堡。英式花园里有不同类型的植物，雪松等等，还有一些天使雕塑。

据说过去并不番是这景象，城堡脚下有一片空地。二十世纪五十年代修缮城堡时，空地被拆除，从而使河水流速放缓，让河面映照出城堡的倒影。可如今这水也流的太缓慢了，以至于需要人工清理绿色的浮萍。城堡倒影的景象，依然很美；甚至有了浮萍更美一点。

咱们已经到了茵德河边（Indre），下一个目的地就是此行的重点【神农索水上城堡】。

【文中历史细节均来自于城堡提供的中文介绍扉页】

维朗德里城堡(Villandry)建成于1536年左右，是文艺复兴时期修建于卢瓦尔河岸的最后一个著名城堡。他与世界文明的王者城堡香博堡是由同一个财政大臣Jean Le Breton监督管理修建的。有意思的是，维朗德里城堡的前身，是一座在中世纪叫作Colombiers的古堡。1189年7月4日，英国国王亨利二世曾在这座老城堡里向法国国王菲利普·奥古斯丁(Phillippe Auguste)低头认输，史称“Colombiers和平事件”(La Paix de Colobiers)——话说对于这个事件我毫无了解，想必是法国人特别热衷的故事 -_-! 后来这座城堡曾经一度是卡斯特拉侯爵的产业，他出身于普罗旺斯省的一个名门贵族。

图尔本地的导游说，这座城堡如今是一个西班牙裔美国家族的私人产业，让我们大为惊讶。原来，在1906年，城堡现在的主人的曾祖父Dr.Joachim Carvallo买下了这座城堡。他1869年出生于西班牙，曾在Charles Richet教授（1913年诺贝尔医学奖获得者）的身边从事科学研究工作。但是为了拯救已处于崩塌边缘的维朗德里城堡(Villandry)，他放弃了如日中天的事业。他拯救了这座城堡，并修建了我们今天所看见的与文艺复兴建筑风格的城堡浑然一体的花园。Dr.Joachim Carvallo于1924年创建了第一个古城堡业主联合会“历史之宅”(Demeure Historique)，并开启了历史性建筑向公众开放的先河。如今城堡的门票收入都归此家族所有，而家族本身已不住在此城堡里，而另有大院豪宅享受人生。一切都得益于他们曾祖父的特殊品味与超前眼光。

 

↓ 刚进城堡大门，我们就兴奋的很，看到古堡了哦~ 赶紧留念。不过这一刻还没体会到这里的美。

↓ 绕过大房子，看到花园的第一眼，好兴奋。按照几何图形规划的大花园里，那蔬菜棋盘不是一般的色彩斑斓。远处还有附近村庄的尖顶房屋与朴实教堂，又是另一种版本的童话故事...

这个文艺复兴风格的蔬菜园，是维朗德里城堡最大的特点。蔬菜园都可以有文艺复兴风格？咱们细细看来。

蔬菜园由九个大小相同的方形园圃构成，但九个方形园圃的几何图形各不相同。九个方形园圃中种植着颜色鲜艳的蔬菜（蓝色的、红色的、绿油油的），构成一副彩色蔬菜棋盘。

蔬菜园的历史可以追溯到中世纪时期。那时候修道士在修道院中栽培蔬菜时，总是喜欢将蔬菜按照各种几何图形排列开来。如今这些十字图形往往令游客们联想起修道院平静而神秘的生活和其历史渊源。此外修道士还经常以各色的蔷薇花点缀自己的园圃使其更加俏丽活泼。根据一个古老的传统风俗，如果园圃内的蔷薇花是相互对称种植的，则表示修道士正在蔬菜园圃里翻土。

十六世纪的法国园艺家将修道院风格与意大利风格完美的结合在一起，创造出了一种用来栽培玫瑰和来自美洲的新品蔬菜的全新园林形式，被称之为“装饰性蔬菜园”。Dr.Joachim Carvallo在修建蔬菜园时在很大程度上借鉴了这种独具匠心的园林形式。

看完有关蔬菜园的几个科技知识，就明白怎么蔬菜都可以种得这么好看：

每年两次在中季节，一次是三月到六月的春季，另一次是六月到十一月的夏季。

蔬菜园每年栽培有八类植物科大约四十多种不同蔬菜。每个栽种季节的蔬菜排列方法都会更新。每次改变时，不仅需要保证蔬菜的颜色与形状相互谐调，还必须尊重三年轮种季节的园艺栽培规则，以有效避免土壤的贫瘠化。园内的地下浇灌系统则可以保证蔬菜得到充足的水分。

 

↓ 受到意大利风格的影响，古板的修道院风格中有许多装饰性的元素：喷泉、棚架等。不知道有没有人曾在这些玫瑰花棚架下订下盟约...

↓ 穿过蔬菜地，继续往花园中心走，看到了一片紫色的植物，很有可能就是... 薰衣草... 是不是因为城堡曾经的主人来自普罗旺斯？这下我们更兴奋了，连说这趟来得真值，没去南法也看到了紫色的草草哦也。

法国的同事们最爱笑咱们中国人去南法就为了看薰衣草、没薰衣草的季节咱就压根不去南法。管他的，我就要多拍几张。

↓ 来到维朗德里才知道，花园也是可以分层的。蔬菜园属于第一层，装饰园和草药园在第二层，而走到第三层，是可以眺望花园全景的观景台。

↓ 蔬菜园上方的装饰园，这图形规整的够呛，可见欧洲人的园林艺术之发达。

从观景台往下俯瞰，可以看出由四个方形主题花园构成的“爱之园”。四个花园分别代表了“温柔之爱”、“炽热之爱”、“轻浮之爱”、“悲情之爱”。我当时很没文化，没把爱之园全景拍下来 =.=  Google到一张最宏大齐全的，也缺了“轻浮之爱”...

 

↓ 就这一张的下半部分，隐约可见“炽热之爱”。炽热之爱：虽然还是那心形的图案，却是一颗破破碎碎的心，这正是那炽热得让人窒息的爱的象征。这些破碎的心是按照法朗多拉舞步的轨迹所排列的，能使人联想起那热血沸腾、活力四射的舞蹈。（我不懂啊 -_-" ）

↑ 蔬菜园与对面的教堂房屋之间那条绿色长廊是“草药园”，专门用来种植各种香草、香料和草药。维朗德里城堡的草药园里栽培了三十多种不同种类的有益健康的植物。这些绿色植物被人们看作是居家生活必备之物。

没花时间看城堡内部，这别具匠心的花园足够让我流连忘返。纪念品商店里还有一些蔬菜种子和耕种器具卖给游人，可爱的很。这花园虽然充满了几何图形的规整美，却又不仅仅具有观赏作用，还健康的种植了各种蔬菜与草药，让我对这座城堡的主人家族颇有好感。不知道导游提到的他们如今的大宅是何等模样。

在葡萄牙返回法国的航班上，我心里带着圆满完成航海时代的淡淡满足，对未来的行程依然不乏期待。因为有一个善良的男生会来戴高乐机场接我，第二天我们将展开新的旅程，去到离巴黎以南两百多公里的卢瓦尔河畔 Loire Valley。

放下行李，到蒙帕纳斯大道觅食去！要说这条大道原本就是巴黎一景，有与巴黎建筑极不搭调的黑色蒙帕纳斯大厦，有海明威当年最爱的咖啡馆。一到晚餐时间，满街都是觥筹交错的法式浮华。虽然巴黎的夏季比比利时与葡萄牙更加闷热潮湿，我心情依然雀跃：我再次来到了巴黎。巴黎依然那么美，晚上八点的蓝色天空飘着淡淡的云，路边都可见哥特式教堂。巴黎依然那么浮华，LG广告牌、黑色高楼与古老建筑融各自为阵。

那顿晚餐，说起来就啼笑皆非。由于那位男生很爱吃猪肉，陪着他满大街的找pork。但在巴黎找猪肉还不太容易。走了半条街后，他说也不用专门找猪肉了，我们看到有牛排的店也可以进去。遇见的下一家店貌似就有很多牛排牛肉套餐，不到20欧，就它了！点餐时我还叮嘱他不要点写着beef的，根据去年逸群在香榭丽舍的经验beef可能是生肉；点steak就问题不大，肯定是牛排。

当我们两人的steak套餐端上时，傻眼了，完全就是生牛肉馅。由生牛肉馅堆砌而成的饼状，也可以称之为steak... 配着一些茴香豆一样的酸豆子，以及沙拉酱。20欧元啊，我们硬着头皮也要吃下去。好歹这牛肉的处理技术很高超，没有血丝，也没有腥味。再放眼望四周，才发现这家店的顾客无论男女都在吃生牛肉！就我们窗外那个法国小伙子，专门来吃那种22欧不限量的生牛肉片套餐。那切得薄薄的肉片一份接一份的端到他桌上，粉红色金黄色都有。他很惬意的以S流线型撒上盐巴与胡椒粉等，两分钟就吃下去一盘，我至少看到他吃了五盘，在我关注之前他吃了多少盘就不知了。他的女朋友也是耐性好，端着一本书坐他对面陪着 -_-!

那生牛肉馅实在惨烈，我就没拍照了。很神奇的是我和那位朋友后来都没拉肚子，看来这家店的技术很棒，只是我们不欣赏这种吃法。餐后甜点倒是非常不错，用鸡蛋做成的甜品上方是一层焦糖灼烧的皮层，我学Emilie金属勺子轻轻的敲碎那层焦糖皮，真美妙...

卢瓦尔行之前的逍遥晚餐就介绍到这里。囧。路上还是得是有朋友才玩得开心。里斯本那么好的城市，我却只能一个人觅食吃快餐。

 

我的法语老师说，体验真正的法国文化，应该走出大都市，去到中部的卢瓦尔河畔。那里有肥沃的农田与浓郁的美酒，开阔的景色与开朗的人民；那里还有最标准的法语，因为图尔地区的法语才是法国公众社会应用的“标准语”，而巴黎的语音反倒是类似于我们的“京片子”，是非官方的首都语言... 所以法国的国王与贵族们选择这最美好的地方、这美丽富饶的河畔修建了一座座如今已是人类文明珍宝的城堡。由于贵族们都希望自己的古堡安居一方不受尘世打扰，古堡都修在河谷的隐蔽之处，并且相隔一定的距离保护隐私等等，令我们寻访的难度不小。

有人说，不到圣米歇尔山就不算到了法国；有人说，卢瓦尔河畔是比巴黎更法国的地方。假如行程安排恰当，两个地方都可以分别从巴黎当天往返一日成行。而在卢瓦尔河那一天的所见所闻之饱满，远超出我的预期，真有种自然美景与文化熏陶双重盛宴之充裕感。至于此行因为时间精力和经济原因被我放弃的圣米歇尔山，我一定会去的，不管多少年以后。

攻略：

完全自由行，难，得自驾，得订好住宿，得规划后公路线。这方面xichen JJ有经验。

巴黎出发一日游，对普通游客可行。从蒙帕纳斯车站做早晨07h50分出发的TGV，于09h00到达图尔车站（注，千万不要08h50的时候在那个Tours车站下车，我们当时就是提前下错了，差点错过上午的行程）。出了图尔火车站后，广场右前方就是Tours Tourism Office，这里就能参本地团（说英语是没问题的）。旅游旺季几乎每天都有9h30以及14h30出发的古堡半日游团，当然也可以像我们这样上下午都参加，一天狂看四五个古堡。一天团的费用大概四十多欧，只含车费与导游费，不含各古堡门票。

我们，在路上...

 

听说Cascais是一个很不错的海滨小镇，可以将罗卡角+Cascais安排为一日行程。其实我从没听说过此地，只是天票包含了去Cascais的交通，顺带看一眼大海也无妨。同偶遇的一个澳门女孩在车上聊天，时间过得很轻松。

↓ 前往Cascais的巴士下山没几分钟，又是大晴天。沿路看这蔚蓝的天、碧蓝的海、深绿色的杂草，无人无房屋一片辽阔，心里舒爽的很。回头看，罗卡角的云雾缭绕就是那一片巨大的云带，我不知其原理...

↓ 那时正是夕阳快下山，在沙滩躺着晒肉干的欧洲人也开始收拾浴巾，回旅馆冲凉，准备享受悠闲的夏日夜晚大餐，步行街上人就不少。再次在看见与澳门议事厅前地同样风格的波浪形碎石路面。

不知不觉走到海滩边。我已厌倦了此行总用“辽阔”“蔚蓝”“壮观”一类的形容词，干脆啥都不说了。其实深圳在晴天也能看到这么蓝的海面，去年在桔钓沙就是。只是我们美丽的海滨浴场总是煮饺子一般，很难拍出这种无人的纯粹景色。

澳门女孩想去找Cascais一个有名的天涯海角巨石镇，书上也说Cascais海边被风化的礁石与大石洞自然景观很值得一看，但这一天的行程后，我已累了，倦了，我一天内已走了太多地方看了太多景色。就此作别。返回里斯本的城际火车沿着特茹河北岸行驶，辽阔的河海、基督十字像与4.25大桥像放电影般闪现在车窗。

我的大航海行程，差不多在这里结束了。第二天早晨，我去邮局买了两张邮票寄到中国，就赶去机场乘坐返回巴黎的航班。正好是接待我check in的那位葡萄牙帅哥负责了我的check out，我真喜欢他那柔情似水的双眼...

因为我对那段历史了解的太少，旅游的方式依然是走马观花加相机记录，只是自由行中还多一些同各国游人的攀谈。回顾这些游记，写得有点肤浅，多是边写边学习边拼凑。但我依然很满意自己成功的从规划到实施了这次行程，也是献给自己在当时即将到来的26岁生日最好的礼物。

珊瑚的大航海时代【终】

【预告】荡漾的法兰西风情