CHATEAU DU CLOS LUCE - PARC LEONARDO DA VINCI

此行的最后两个城堡，都和达芬奇有关。一个是他晚年的住所，另一个是他的长眠之地。其实他的住所Chateau du Clos Lucé不算是我们普通认识中的城堡，只能算是一栋典雅秀丽的建筑。先说说它的历史以及达芬奇在这里的经历。

【 基本信息 】

　　英文原名： Leonardo Di Ser Piero Da Vinci

　　中文翻译： 列奥纳多·达·芬奇

　　港台译作 达文西

　　在世时间： 1452年4月15日－1519年5月2日

　　注意： 达·芬奇并不是姓，而是表示芬奇镇出身之意，全名列奥纳多·迪·塞尔·皮耶罗·达·芬奇的意思是来自芬奇镇的迪·塞尔·皮耶罗之子──列奥纳多。

　　国籍： 意大利

　　婚姻状况： 终身未婚

　　习惯： 左手

　　其他： 素食主义者、习惯从右到左倒着书写（镜像书写）、解剖过不下30具死尸、喜欢穿粉红色外套、在胡须上毫无顾忌地涂上五颜六色，他厌恶与女性来往。意大利著名品牌Leonardo Di Gasun（老人头）也是以他的自画像做为Logo的。

克鲁城堡于1471年在十二世纪的旧有基础上加建而成，于1490年成为查理八世的属地，其后在两百年间，一直是法国历史国王的夏宫。这座城堡以粉红砖与石灰华所砌成，展现出路易十五式典型的建筑风格。它位于风光明媚的艾玛斯河谷（卢瓦尔河支流），距昂布瓦斯皇家城堡仅四百米之遥，四周环绕着广阔的林荫绿地。

克鲁城堡迎接过无数的王公贵族，但它最著名的历史过客，应属文艺奇才Leonard De Vinci 莱昂纳多·达芬奇。达芬奇于1516年应弗朗索瓦一世 (François I et)之邀前来法国，在此定居。弗朗索瓦一世 (François I et)这个名字在Azay-le-Rideau城堡一文中提到过一次。

要说这达芬奇与弗朗索瓦一世的交情可不是一般的深。达·芬奇的才能到了晚年并没有受到罗马的重视和赏识，由于他一直致力于解剖学的研究，破坏了天主教的基本教义，触怒了当时的罗马教皇。教皇的不理解和对他的冷漠令达·芬奇十分伤心。1515年法兰西国王弗朗索瓦一世重新占领米兰时，邀请达·芬奇赴法国并应聘他为宫廷画家。1516年秋，六十四高龄的达芬奇接受法国国王的邀请，在得意门生梅尔兹和贴身侍从的陪伴下，带着三幅心爱的画作从罗马出发，乘着骡子穿越阿尔卑斯山抵达法国。其中就带着“一幅翡冷翠夫人惟妙惟肖的画像”蒙娜丽莎。我这才恍然大悟为什么蒙娜丽莎如今存放在卢浮宫内，而不是弗洛伦萨的艺术馆。

达芬奇在这里备受礼遇，被尊为“御前第一画家、建筑师及工程师”。不仅入住城堡，享受与王子相同的七百金挨巨年俸；同时每创作一幅画，还有国王作为忠实的买主。而国王能与画家闲谈的愿望从此每天都如愿以偿。达芬奇在这座城堡中自由的幻想、沉思与绘画，热情的投身于各种天马行空的创作，愉快的度过生命中的最后三年。达芬奇在1519年5月2日辞世。据载他曾在临终前哭泣，忏悔自己没有为艺术做出应尽的努力，因而冒犯了造物主和人类。 -_-"

 

↓ 附近的村庄街道很有特点。尤其是那种泥土颜色、木制架构的房屋，在图尔、沙特尔和斯特拉斯堡都有其踪影。

↓ 安静的三层楼住所

↓ 安静的三层楼住所以及木制走廊。中间那个圆柱形建筑里是别有特色的螺旋型楼梯。楼梯宽度很窄。当时我等一个老妇人慢慢走上来再走下去，她对我点头说Pardon。法国社会还是颇讲究礼仪的...

↓ 一楼的模型室里展出了达芬奇省钱构思的各种奇想发明。这些模型由IBM公司根据达芬奇的草图，遵循他的指示，利用当时的材料制作而成。其横跨的领域包含土木、军事工程、机械、光学、水利甚至航天技术。未来世界的坦克车、汽车、旋转桥、桨叶发动船、飞行器、直升机、降落伞，早已在他的脑中萌发成形。

↓ 达芬奇的工作室

↓ “酒神巴克斯跨坐酒桶”的造型

↓ 炊事间里陈列着模仿的当时食品。达芬奇生前是素食者，炊事间是厨娘领地。他临终时在遗嘱中指定将一件精美的呢绒镶皮黑大衣留给了她。

↓ 虽说此城堡规模不比其他王族城堡，但园内的鲜花绝不逊色，还是那特别讨人喜欢的粉嫩色。

1519年，达芬奇死于弗朗索瓦一世的怀中。国王根据他的心愿将他葬在了附近的昂布瓦斯城堡。

↑ 此时站在达芬奇的花园里，我仿若已遥望到了昂布瓦斯城堡，隐忍不住的激动。它是我此行到访的最后一个城堡，也是我此行最为向往的古堡。

Chàteau de Chenonceau

这座希尔河上独一无二的长廊城堡，被誉为卢瓦尔河畔最美最香艳的城堡。吸引人的不仅是它独特的造型、临河的风景、美丽的花园，更多是它那历经六代女主人的满怀故事，还得一别名“六女城堡”。

1547年，刚刚登基的亨利二世将买来的神农索城堡送给了长他20岁的情人黛安娜。她在法国历史上以驻颜有术而著名，据说在不施粉黛的状态下，在年过花甲之后，依然有30岁的丰韵。城堡在成为这对情人的快活林之后的第12个年头，国王撒手西去，一直被冷落的皇后卡特琳娜开始垂帘听政。夜夜孤眠的卡氏虽然对她的情敌又嫉又恨，但终究还是只让黛安娜迁往索蒙城堡。黛氏的香魂在迁居之后的第七年悄然陨灭，很体面地结束了她令凡间女子们忌妒的一生。

在经历了一位极尽奢华的女主人之后，舍农索落到了亨利三世的妻子——路易斯手里，可惜亨利三世不久即遭暗杀。可怜的路易斯便隐居在这个到处被天鹅绒和绸缎装饰的奢华世界里服丧。11年的时间里，这个沉浸在回忆里的忠贞的寡妇重复的只有三件事情：祷告，刺绣和阅读。

舍农索城堡的第五位女主人是19世纪法国著名女小说家乔治·桑德祖母杜宾夫人。杜宾夫人温柔美丽，活到93岁。她乐于结交文人墨客，并在此接待了伏尔泰、卢梭、孟德斯鸠、狄德罗等文豪。卢梭的名著《爱弥尔》就是在杜宾夫人柔情似水的关怀下在这里完成的。是她將舍農索城堡從法國大革命中挽救下來，保護城堡不被革命軍隊破壞。

因巧克力而聞名的梅尼爾家族（Menier family）在1913年買下這座城堡，直到今天舍農索城堡的所有權仍在梅尼爾家族手中。

城堡内铭刻着一句话：“如果他回来，他会想起我的。”这是谁对谁的心语，如今已无从考证了。

左图是Google到的舍农索城堡航拍，看上去不是一般的帅。也可以想象我们那天下午在两个花园里走来走去只为了拍个水上城堡全景的辛苦 T_T 还好I got it！

导游用富有法国腔调的英语说，城堡最初是建立在陆地上。图中两个花园中间的空地上的圆锥顶建筑是陆地城堡唯一的遗迹，其余都被拆了。后来的女主人希望能在自家城堡的窗户就看到河上如画的风景，才修建了这大胆前卫的长廊式城堡，如一个加了顶盖的廊桥。

导游还说，卡特琳娜是相当嫉妒戴安娜的，所以咸鱼翻身后将她赶出城堡。只是那个时候法国人已经比较文明（或者说伪善），没有做出吕氏对戚夫人的“人猪”暴行，好歹给了戴安娜另一个小城堡度过余生。

卡特琳娜另一点让我惊叹的是，她并没有毁掉戴安娜精心打造的大花园，而是在城堡的另一侧修建起自己的小花园。左图中，站在平台上面向城堡，左侧是黛安娜花园（方形花园），右侧是卡特琳娜花园（扇形花园）。

除了有关女人们的香艳故事，舍农索城堡在一战和二战中扮演着相当重要的作用。在第一次世界大戰時，梅尼爾家族在舍農索城堡的長廊設立臨時的醫院。二战时法国的自由区（维希法国）与纳粹占领区以希尔河为界，无数民众在半夜通过城堡的水上长廊从占领区奔向了自由法国。那时有好几架德国大炮对准城堡随时准备毁掉长廊。不知是法国与德国之间的默契，还是德国人想给自己留下这文化瑰宝，舍农索城堡的水上长廊被完整传递到如今，被我们观赏。

黛安娜花园，那么整齐，那样的繁华盛开，那样的色彩鲜艳，仿若再度走进凡尔赛宫的花园，却又有不一样的精致感。

↓ 站在黛安娜花园的河边看舍农索城堡，是最经典的拍摄角度。只是下午的光线迎着镜头，天空反而拍不好看 :(

↓ 地面城堡仅存的圆柱子，居然有很多奇怪的鸟围绕盘旋之。这光影效果倒让我想起小马和毛毛在湛江拍的一个灯塔。

↓  那个女主人想在城堡的床边就看到如画河景的心愿是实现了。“如果他回来，他会想起我的”... 这句话很形象描述了法国男人的花心与多情，或者说现实浪漫主义 =.=

↓ 站在卡特琳娜花园遥望舍农索，不再是水上那副景象，而像一个路面的壮丽宫殿。其实卡特琳娜花园也挺美。

↑ 卡特琳娜花园走到尽头，仿若已是一片森林。沿着路人踏出的泥沙小径，穿过小森林，竟然是另一番悠然景象。几个法国家庭在河边树下享受盛夏假期，一座座彩色的小船飘荡在河上。至于这城堡的背面，很少在网络上看到，反而更洁白、更宁静，甚至有不真实的画面感。

这如此美丽的城堡，我来过了，走过了，看过了，已足够。至于它的故事，它的柔情，它的历史，岂是我这一点时间能研磨透的？

 

此行的第二座城堡：Azay-le-Rideau，算是此行的一个点缀。这个文艺复兴式风格的城堡历史比较简单，不邪恶、不香艳、不曲折，我就简单归纳几句吧。

• 1510年，Gilles Berthelot获得了Azay领主的封号和防御城堡，开始着手重建一座迷人的具有意大利风格的府第。在与Philippe Lesbahy完婚后不久，这位精明的贵族在弗朗索瓦一世 (François I et)统治时，开始了辉煌的职业生涯。但是当Gilles的亲戚、一直给予他很大帮助的财政总监Semblançay被指控贪污并被处决后，Berthelot也只能只身出逃。弗朗索瓦一世没收了这座城堡，并在1537年将它赐给了他的战友Antoine Raffin。
• Antoine Raffin的后裔们在城堡里一直居住到十八世纪末。
• 1791年，Charles de Biencourt侯爵买下了这一产业。这个家族给这座城堡充添光辉，特别是修建了如今这座植物繁茂的大花园。十九世纪末，家族的最后一位侯爵因为破产而不得不变卖产业。
• 1905年，法国政府购下了这座城堡和它的一部分花园。（一部分？怎么计算的？）

从林荫道走向它。还是远远的、透过花朵看城堡比较有味道。

其实城堡和它的花园是占据了茵德河（Indre）上的一座小岛。后来由于附属建筑和林荫道的修建，现在已看不出岛的形状，但依然在茵德河畔...

三层大楼梯是该城堡的特色之一，窗边有美丽的景色，容我欣赏一把 ^0^

参观城堡的内部陈设，贵族家庭虽然不比皇族，看着还是有些气派。瘦死的骆驼比马大呀！

    

沿着花园小径，可以看不同角度的城堡。英式花园里有不同类型的植物，雪松等等，还有一些天使雕塑。

据说过去并不番是这景象，城堡脚下有一片空地。二十世纪五十年代修缮城堡时，空地被拆除，从而使河水流速放缓，让河面映照出城堡的倒影。可如今这水也流的太缓慢了，以至于需要人工清理绿色的浮萍。城堡倒影的景象，依然很美；甚至有了浮萍更美一点。

咱们已经到了茵德河边（Indre），下一个目的地就是此行的重点【神农索水上城堡】。

【文中历史细节均来自于城堡提供的中文介绍扉页】

维朗德里城堡(Villandry)建成于1536年左右，是文艺复兴时期修建于卢瓦尔河岸的最后一个著名城堡。他与世界文明的王者城堡香博堡是由同一个财政大臣Jean Le Breton监督管理修建的。有意思的是，维朗德里城堡的前身，是一座在中世纪叫作Colombiers的古堡。1189年7月4日，英国国王亨利二世曾在这座老城堡里向法国国王菲利普·奥古斯丁(Phillippe Auguste)低头认输，史称“Colombiers和平事件”(La Paix de Colobiers)——话说对于这个事件我毫无了解，想必是法国人特别热衷的故事 -_-! 后来这座城堡曾经一度是卡斯特拉侯爵的产业，他出身于普罗旺斯省的一个名门贵族。

图尔本地的导游说，这座城堡如今是一个西班牙裔美国家族的私人产业，让我们大为惊讶。原来，在1906年，城堡现在的主人的曾祖父Dr.Joachim Carvallo买下了这座城堡。他1869年出生于西班牙，曾在Charles Richet教授（1913年诺贝尔医学奖获得者）的身边从事科学研究工作。但是为了拯救已处于崩塌边缘的维朗德里城堡(Villandry)，他放弃了如日中天的事业。他拯救了这座城堡，并修建了我们今天所看见的与文艺复兴建筑风格的城堡浑然一体的花园。Dr.Joachim Carvallo于1924年创建了第一个古城堡业主联合会“历史之宅”(Demeure Historique)，并开启了历史性建筑向公众开放的先河。如今城堡的门票收入都归此家族所有，而家族本身已不住在此城堡里，而另有大院豪宅享受人生。一切都得益于他们曾祖父的特殊品味与超前眼光。

 

↓ 刚进城堡大门，我们就兴奋的很，看到古堡了哦~ 赶紧留念。不过这一刻还没体会到这里的美。

↓ 绕过大房子，看到花园的第一眼，好兴奋。按照几何图形规划的大花园里，那蔬菜棋盘不是一般的色彩斑斓。远处还有附近村庄的尖顶房屋与朴实教堂，又是另一种版本的童话故事...

这个文艺复兴风格的蔬菜园，是维朗德里城堡最大的特点。蔬菜园都可以有文艺复兴风格？咱们细细看来。

蔬菜园由九个大小相同的方形园圃构成，但九个方形园圃的几何图形各不相同。九个方形园圃中种植着颜色鲜艳的蔬菜（蓝色的、红色的、绿油油的），构成一副彩色蔬菜棋盘。

蔬菜园的历史可以追溯到中世纪时期。那时候修道士在修道院中栽培蔬菜时，总是喜欢将蔬菜按照各种几何图形排列开来。如今这些十字图形往往令游客们联想起修道院平静而神秘的生活和其历史渊源。此外修道士还经常以各色的蔷薇花点缀自己的园圃使其更加俏丽活泼。根据一个古老的传统风俗，如果园圃内的蔷薇花是相互对称种植的，则表示修道士正在蔬菜园圃里翻土。

十六世纪的法国园艺家将修道院风格与意大利风格完美的结合在一起，创造出了一种用来栽培玫瑰和来自美洲的新品蔬菜的全新园林形式，被称之为“装饰性蔬菜园”。Dr.Joachim Carvallo在修建蔬菜园时在很大程度上借鉴了这种独具匠心的园林形式。

看完有关蔬菜园的几个科技知识，就明白怎么蔬菜都可以种得这么好看：

每年两次在中季节，一次是三月到六月的春季，另一次是六月到十一月的夏季。

蔬菜园每年栽培有八类植物科大约四十多种不同蔬菜。每个栽种季节的蔬菜排列方法都会更新。每次改变时，不仅需要保证蔬菜的颜色与形状相互谐调，还必须尊重三年轮种季节的园艺栽培规则，以有效避免土壤的贫瘠化。园内的地下浇灌系统则可以保证蔬菜得到充足的水分。

 

↓ 受到意大利风格的影响，古板的修道院风格中有许多装饰性的元素：喷泉、棚架等。不知道有没有人曾在这些玫瑰花棚架下订下盟约...

↓ 穿过蔬菜地，继续往花园中心走，看到了一片紫色的植物，很有可能就是... 薰衣草... 是不是因为城堡曾经的主人来自普罗旺斯？这下我们更兴奋了，连说这趟来得真值，没去南法也看到了紫色的草草哦也。

法国的同事们最爱笑咱们中国人去南法就为了看薰衣草、没薰衣草的季节咱就压根不去南法。管他的，我就要多拍几张。

↓ 来到维朗德里才知道，花园也是可以分层的。蔬菜园属于第一层，装饰园和草药园在第二层，而走到第三层，是可以眺望花园全景的观景台。

↓ 蔬菜园上方的装饰园，这图形规整的够呛，可见欧洲人的园林艺术之发达。

从观景台往下俯瞰，可以看出由四个方形主题花园构成的“爱之园”。四个花园分别代表了“温柔之爱”、“炽热之爱”、“轻浮之爱”、“悲情之爱”。我当时很没文化，没把爱之园全景拍下来 =.=  Google到一张最宏大齐全的，也缺了“轻浮之爱”...

 

↓ 就这一张的下半部分，隐约可见“炽热之爱”。炽热之爱：虽然还是那心形的图案，却是一颗破破碎碎的心，这正是那炽热得让人窒息的爱的象征。这些破碎的心是按照法朗多拉舞步的轨迹所排列的，能使人联想起那热血沸腾、活力四射的舞蹈。（我不懂啊 -_-" ）

↑ 蔬菜园与对面的教堂房屋之间那条绿色长廊是“草药园”，专门用来种植各种香草、香料和草药。维朗德里城堡的草药园里栽培了三十多种不同种类的有益健康的植物。这些绿色植物被人们看作是居家生活必备之物。

没花时间看城堡内部，这别具匠心的花园足够让我流连忘返。纪念品商店里还有一些蔬菜种子和耕种器具卖给游人，可爱的很。这花园虽然充满了几何图形的规整美，却又不仅仅具有观赏作用，还健康的种植了各种蔬菜与草药，让我对这座城堡的主人家族颇有好感。不知道导游提到的他们如今的大宅是何等模样。

在葡萄牙返回法国的航班上，我心里带着圆满完成航海时代的淡淡满足，对未来的行程依然不乏期待。因为有一个善良的男生会来戴高乐机场接我，第二天我们将展开新的旅程，去到离巴黎以南两百多公里的卢瓦尔河畔 Loire Valley。

放下行李，到蒙帕纳斯大道觅食去！要说这条大道原本就是巴黎一景，有与巴黎建筑极不搭调的黑色蒙帕纳斯大厦，有海明威当年最爱的咖啡馆。一到晚餐时间，满街都是觥筹交错的法式浮华。虽然巴黎的夏季比比利时与葡萄牙更加闷热潮湿，我心情依然雀跃：我再次来到了巴黎。巴黎依然那么美，晚上八点的蓝色天空飘着淡淡的云，路边都可见哥特式教堂。巴黎依然那么浮华，LG广告牌、黑色高楼与古老建筑融各自为阵。

那顿晚餐，说起来就啼笑皆非。由于那位男生很爱吃猪肉，陪着他满大街的找pork。但在巴黎找猪肉还不太容易。走了半条街后，他说也不用专门找猪肉了，我们看到有牛排的店也可以进去。遇见的下一家店貌似就有很多牛排牛肉套餐，不到20欧，就它了！点餐时我还叮嘱他不要点写着beef的，根据去年逸群在香榭丽舍的经验beef可能是生肉；点steak就问题不大，肯定是牛排。

当我们两人的steak套餐端上时，傻眼了，完全就是生牛肉馅。由生牛肉馅堆砌而成的饼状，也可以称之为steak... 配着一些茴香豆一样的酸豆子，以及沙拉酱。20欧元啊，我们硬着头皮也要吃下去。好歹这牛肉的处理技术很高超，没有血丝，也没有腥味。再放眼望四周，才发现这家店的顾客无论男女都在吃生牛肉！就我们窗外那个法国小伙子，专门来吃那种22欧不限量的生牛肉片套餐。那切得薄薄的肉片一份接一份的端到他桌上，粉红色金黄色都有。他很惬意的以S流线型撒上盐巴与胡椒粉等，两分钟就吃下去一盘，我至少看到他吃了五盘，在我关注之前他吃了多少盘就不知了。他的女朋友也是耐性好，端着一本书坐他对面陪着 -_-!

那生牛肉馅实在惨烈，我就没拍照了。很神奇的是我和那位朋友后来都没拉肚子，看来这家店的技术很棒，只是我们不欣赏这种吃法。餐后甜点倒是非常不错，用鸡蛋做成的甜品上方是一层焦糖灼烧的皮层，我学Emilie金属勺子轻轻的敲碎那层焦糖皮，真美妙...

卢瓦尔行之前的逍遥晚餐就介绍到这里。囧。路上还是得是有朋友才玩得开心。里斯本那么好的城市，我却只能一个人觅食吃快餐。

 

我的法语老师说，体验真正的法国文化，应该走出大都市，去到中部的卢瓦尔河畔。那里有肥沃的农田与浓郁的美酒，开阔的景色与开朗的人民；那里还有最标准的法语，因为图尔地区的法语才是法国公众社会应用的“标准语”，而巴黎的语音反倒是类似于我们的“京片子”，是非官方的首都语言... 所以法国的国王与贵族们选择这最美好的地方、这美丽富饶的河畔修建了一座座如今已是人类文明珍宝的城堡。由于贵族们都希望自己的古堡安居一方不受尘世打扰，古堡都修在河谷的隐蔽之处，并且相隔一定的距离保护隐私等等，令我们寻访的难度不小。

有人说，不到圣米歇尔山就不算到了法国；有人说，卢瓦尔河畔是比巴黎更法国的地方。假如行程安排恰当，两个地方都可以分别从巴黎当天往返一日成行。而在卢瓦尔河那一天的所见所闻之饱满，远超出我的预期，真有种自然美景与文化熏陶双重盛宴之充裕感。至于此行因为时间精力和经济原因被我放弃的圣米歇尔山，我一定会去的，不管多少年以后。

攻略：

完全自由行，难，得自驾，得订好住宿，得规划后公路线。这方面xichen JJ有经验。

巴黎出发一日游，对普通游客可行。从蒙帕纳斯车站做早晨07h50分出发的TGV，于09h00到达图尔车站（注，千万不要08h50的时候在那个Tours车站下车，我们当时就是提前下错了，差点错过上午的行程）。出了图尔火车站后，广场右前方就是Tours Tourism Office，这里就能参本地团（说英语是没问题的）。旅游旺季几乎每天都有9h30以及14h30出发的古堡半日游团，当然也可以像我们这样上下午都参加，一天狂看四五个古堡。一天团的费用大概四十多欧，只含车费与导游费，不含各古堡门票。

我们，在路上...

 

听说Cascais是一个很不错的海滨小镇，可以将罗卡角+Cascais安排为一日行程。其实我从没听说过此地，只是天票包含了去Cascais的交通，顺带看一眼大海也无妨。同偶遇的一个澳门女孩在车上聊天，时间过得很轻松。

↓ 前往Cascais的巴士下山没几分钟，又是大晴天。沿路看这蔚蓝的天、碧蓝的海、深绿色的杂草，无人无房屋一片辽阔，心里舒爽的很。回头看，罗卡角的云雾缭绕就是那一片巨大的云带，我不知其原理...

↓ 那时正是夕阳快下山，在沙滩躺着晒肉干的欧洲人也开始收拾浴巾，回旅馆冲凉，准备享受悠闲的夏日夜晚大餐，步行街上人就不少。再次在看见与澳门议事厅前地同样风格的波浪形碎石路面。

不知不觉走到海滩边。我已厌倦了此行总用“辽阔”“蔚蓝”“壮观”一类的形容词，干脆啥都不说了。其实深圳在晴天也能看到这么蓝的海面，去年在桔钓沙就是。只是我们美丽的海滨浴场总是煮饺子一般，很难拍出这种无人的纯粹景色。

澳门女孩想去找Cascais一个有名的天涯海角巨石镇，书上也说Cascais海边被风化的礁石与大石洞自然景观很值得一看，但这一天的行程后，我已累了，倦了，我一天内已走了太多地方看了太多景色。就此作别。返回里斯本的城际火车沿着特茹河北岸行驶，辽阔的河海、基督十字像与4.25大桥像放电影般闪现在车窗。

我的大航海行程，差不多在这里结束了。第二天早晨，我去邮局买了两张邮票寄到中国，就赶去机场乘坐返回巴黎的航班。正好是接待我check in的那位葡萄牙帅哥负责了我的check out，我真喜欢他那柔情似水的双眼...

因为我对那段历史了解的太少，旅游的方式依然是走马观花加相机记录，只是自由行中还多一些同各国游人的攀谈。回顾这些游记，写得有点肤浅，多是边写边学习边拼凑。但我依然很满意自己成功的从规划到实施了这次行程，也是献给自己在当时即将到来的26岁生日最好的礼物。

珊瑚的大航海时代【终】

【预告】荡漾的法兰西风情

为了展现一条全局的路线，也为了留个纪念，我给辛特拉一日游整了张Google地图。

• 路线：A 里斯本 ->  B 辛特拉 -> C 罗卡角 -> D Cascais -> E 里斯本
• 时长：早晨9点到傍晚7点半
• 距离：AB 31.2 + BC 16.4 + CD 20.7 + DE 30.1 = 98.4 km
• 交通工具：铁路 + 巴士 + 暴走
• 交通成本：12欧元的Sintra一日套票

 

假如时间充裕，花个一两天住在辛特拉这个小山城里，傍晚在佩纳宫和摩尔人城堡看夕阳肯定不错。可惜大多数亚洲游客都会安排我这条紧凑又经济的一日路线。而C点：罗卡角(Cabo da Roca) ，欧洲大陆最西端，才是我心目中此行最大的亮点。

　　罗卡角(Cabo da Roca)是葡萄牙境内一个毗邻大西洋的海岬，它处于该国的最西端，也是整个欧亚大陆的最西点。位于北纬38度47分，西经9度30分，距离里斯本大约40公里。人们在罗卡角140米高的山崖上建了一座灯塔和一个面向大洋的十字架。

　　“罗卡”的意思是岩石，岩石角上立着一座高大的十字架，昭示着在这欧洲大陆的最西端亦是主耶稣恩宠的领地。一侧谦恭的石碑，上面铭刻着表示经度和纬度的数字。惊涛拍崖，放眼望去：风大浪高、乱云飞渡，苍苍茫茫，海天无际之中……

　　罗卡角跟别处确实有不同之处。它险峻得让人站在山崖边会觉得随时可能被谋害，那无遮无挡的风就是最令人生疑的杀手；它孤傲得像山崖上惟一的十字架，自以为玫瑰色的漫天云霞全是送给它的节日礼物；还有那些远看平静，一挨近它就激情满怀的海浪，翡翠般碎裂，让人联系到“宁为玉碎”的操守，即使如此，罗卡角也丝毫没有被大西洋的真情打动。这应验了一句时尚的话：“很酷也会很美！”翻看地图，葡萄牙国土犹如停泊在欧洲大陆边缘的一艘驳船，而罗卡角就是最美丽的舷窗，从这里眺望海洋，会让人想到“天地入胸臆，吁嗟生风雷”的诗句。中国诗人喜欢惊天动地，葡萄牙诗人则喜欢感性和温情，“海草满头，海鸥在肩”是他们对罗卡角深情的描绘。念着这样的句子，你会觉得罗卡角很美，生活很美。

 

从佩纳宫返回到辛特拉火车站门前，离去罗卡角的发车还有一个小时，正好去火车站对面的咖啡屋买甜品歇个脚。葡式蛋挞是一定要尝的；虽然肯德基找澳门玛女士买下的蛋挞秘方已是极品，葡萄牙街头的蛋挞也许烤的更焦更黑，却比工业化生产多一些可爱的市井气息。还买了所谓到辛特拉必尝的甜品QUEIJADAS（右图），3.7欧六个，很有特色，但吃一次就可以了。

  

一边吃腻腻的甜品，一边看辛特拉火车站前的轻便马车，可真是膘肥马壮，皮毛被晒得油亮油亮。

坐上403巴士，车上多是前往罗卡角或者Cascais的游客。想不到从辛特拉到罗卡角有那么多盘山公路要走，看一眼欧洲大陆的最西端真不易 T_T 一路上回头都能看到山顶那彩色的佩纳宫。

途中插曲：一黑人妇女拿着一票乘车，看司机表情是不认可她手中的票据。黑人妇女不肯买票也不肯下车，于是司机倒车并停车，下车后几分钟找来两位当地警察。两位警察加司机同黑人妇女又是一番辩论，十多分钟就这样过去了。我和前排的日本男人讨论认为，他们耽误的是我们游玩罗卡角的时间，因为下一班403抵达罗卡角的时间是确定的。车上的游客也逐渐焦躁起来，大眼瞪小眼，都是无奈又颇感滑稽的表情。终于有个会说葡文的青年走向司机，帮黑人妇女给了钱，以便结束争端尽快上路。他把钱投进箱子的时刻，车上乘客对他报以感谢的掌声。全车的人都带着偶得一笑话的心情接受此插曲的收场。

黑人妇女结束了同司机的争吵，往后车厢走。没想到她边走边掏出几个欧元，递给了刚才那个青年，对他说Thank you. 在她说Thank you那一刻已带有浓烈的哭腔，眼泪已落下。当她坐下，更是无法控制的掩面大哭起来。刚才还在为此事而讥笑鼓掌的我们，全都沉默了起来，听着后排那压抑着的抽泣声，心里很不是滋味。由于不懂葡语，也不知道她拿得是什么票，我无法分辨她与司机谁对谁错。只是看来她不在乎那几元钱，想必她在同两位警察争辩的时候心里也十分害怕，心里满是委屈。也许她觉得这件事也是对她肤色歧视造成的深深不公？

插曲之后，继续上路，地势又越来越高，路边景色越来越偏僻荒凉，山间的雾气也越来越重。那隐隐约约的海浪声告诉我，山的另一侧就是大西洋。

到达罗卡角的那一刻，我立刻惊住了。因为，我几乎什么都看不到！看过罗卡角的照片，都是明亮的天空下有鲜艳的红顶灯塔，山野开满了绿草与鲜花，脚下就是无比壮阔的大西洋。一个小时前者佩纳宫被暴晒，如今我站在这里，却如峨眉山金顶一样的云雾缭绕，红顶灯塔可谓若隐若现 -_-" 大风带着浓浓的水汽从大西洋上吹来，瑟瑟发抖，连忙穿上根据攻略而准备的外套。

↑ 罗卡角的十字碑下，写着欧洲大陆的最西端，以及诗人卡蒙斯的名句“陆止于此，海始于斯”(Onde a terra acaba e o mar começa)

↓ 听到巨大的浪涛声，我探头看悬崖下的海，颇为战战兢兢。难道我也恐高？

我听到了，海浪拍打悬崖岸边的声音。我闻到了，带有咸味的海边空气。我吹到了，那从西而来的冰冷的风。但我几乎看不见，那原本应该以270度呈现的海天一色。回家以后我问猴子，我算到了大西洋岸边吗？他说，当然算，因为你感受到了。

之前还抱怨被黑人妇女插曲占据了在罗卡角游玩的时间，这下大家拍了照片都赶紧挤进纪念品商店躲大风 -_-" 看到入口旁用瓷砖贴成的罗卡角经典画面，差点悲得热泪盈眶... 这才是我心目中的罗卡角啊！

大航海行程的终极之地，最西端的罗卡角与灯塔，就这样云雾缭绕的过去了。那一天在这山顶是等不到云开日出，我得继续走上去Cascais的路。但我很高兴自己到了这里，站在这里，以我从未有过的勇气与尝试。

 

2009年9月15日：强烈感谢zzm友情提供欧陆最西端之罗卡角之碧海蓝天斜坡绿草红顶灯塔之绝美照片以满足我缺憾的心灵...

 

↑ 这是佩纳宫的全景，是从网络上GJM的照片，我等普通游客不可能得手的航拍图。 

●佩纳王宫 (Palacio da Pena)

The Palacio da Pena is an extravagant yet relatively modern building, erected in the 19th century in accordance with the whims and romantic fantasies of Ferdinand de Saxe-Coburg-Gotha, the German husband of the then Queen Maria II. A true mixture of styles (Renaissance, Baroque, Moorish, Gothic and Manueline) adorn this enormous construction which occupies the site of a 16th century Hieronymite monastery, proudly sitting atop the hill behind the Vila de Sintra, at a height of 1500 metres. The outside evokes Disney in that its pink and yellow towers and domes boast drawbridges, sculptures and detail that one can only imagine exist in fantasy. Inside has been kept very much as it was left by its last royal occupant, Queen Amélia who, fearing the inevitable downfall of the monarchy in Portugal, fled the palace and the country in 1910. The panoramic views from the courtyard here are breathtaking. If the hike up to the palace doesn't appeal, a taxi or bus is available. However, the walk back down is worth the effort as it gives the visitor a chance to take in the cool beauty of the wooded hills and see the extensive park belonging to the palace, which is impressive in its design and array of plants; credit once again to Ferdinand.

   距辛拉3公里，可以说这是一座巨大的怪物：集滑稽的仿哥特风格、颠峰时期的曼努埃尔风格、文艺复兴风格和阿拉伯摩尔风格于一体。佩纳王宫是一个倨傲的奇妙环境，一个国王统治的美梦，一个疯子路德维格的假面具，该王宫是布拉干萨女王玛丽亚二世的丈夫费迪南于19世纪兴建的。墙上嵌饰着16世纪的小修道院。布拉干萨王朝的统治直至1910年。王宫连着一条长长的尖顶拱廊隧道；德拉库拉（Dracula）伯爵通过隧道口迎接客人到内部餐厅就餐，餐厅里摆着餐具。其后是一间放满雕塑精美的阿拉伯和印度风格的用具的房间。反常和古怪的建筑风格就是辛特拉风格。

这篇佩纳宫的介绍对其评价很不高啊，不知是不是因为它在建筑上没有统一风格，以及在传统观念上不成体统？我非常八卦的将几种风格研究了一下

• 哥特式建筑：http://baike.baidu.com/view/20705.htm 

哥特式最大特点就是用尖顶俘获人的心灵，但佩纳宫的尖顶也太Q了一点，所以不得不说是仿哥特式。

• 曼努埃尔风格：http://baike.baidu.com/view/1400008.htm 

曼努埃尔式（Manueline）是葡萄牙在15世纪晚期到16世纪中期，因极力发展海权主义，而在艺术和建筑上出现其独特的建筑风格，取名自当时执政的曼努埃尔一世。比如下图中复杂的齿轮状建筑风格，在里斯本的贝伦塔和杰罗尼摩斯修道院都有体现。

  

• 文艺复兴风格：http://baike.baidu.com/view/34067.html 

文艺复兴建筑是15－19世纪流行于欧洲的建筑风格，有时也包括巴洛克建筑和古典主义建筑．起源于意大利佛罗伦萨。在理论上以文艺复兴思潮为基础；在造型上排斥象征神权至上的哥特建筑风格，提倡复兴古罗马时期的建筑形式，特别是古典柱式比例，半圆形拱券，以穹隆为中心的建筑形体等。例如法国枫丹白露宫。

 

• 阿拉伯摩尔风格：没有搜索到很好的中文词条。下图中的洋葱头和圆顶盖，是不是容易在清真寺建筑群见到？前两天在电影《巴格达大盗》里看到雄伟的阿拉伯宫殿，我立刻想起佩纳宫...

 

• 佩纳宫还有一些我无法用以上风格归纳的奇特装饰，比如这种纷繁复杂的石头装饰，以及那个和深圳凯宾斯基酒店装饰差不多的坨坨 -_-

 

 

虽然我用娱乐精神的分析了它的大杂烩建筑风格，虽然我也认为它比较像葡萄牙王室的私人主题公园，与德国天鹅堡那忧伤和唯美的基调有本质区别，但不可否认佩纳宫及其周边景观带给我们的视觉享受，是游客们去辛特拉的最大目的，是诸多人心中的童话山顶城堡，想必也是迪斯尼城堡的原型之一。有杰出的设计师为它耗费心思，有葡萄牙民众巨大的人力物力财力支撑才能在如此高的山顶完工如此庞大的宫殿。我需要客观展示的佩纳宫的画面。

去佩纳宫的山路那是相当的蜿蜒陡峭。我和身旁的美国老太太笑着感叹，没想到在欧洲也会坐上这么疯狂的过山巴士。下车就是买票的大门，居然还要抬头才能望见山顶若隐若现的宫殿 -_-" 这一段路，可以忍痛走，也可以花2欧元坐玩具小火车往返。这也难怪从航拍图看佩纳宫能那么帅，因为地势够高嘛 -o- 我猜王室们们住进佩纳宫后不住上几个月不会轻易下山...

真正到了佩纳宫殿的脚下，我很激动，都是些肤浅的理由。山顶宫殿如此妙曼啊，复杂的装饰，鲜艳的颜色...

在佩纳宫居高望远的自然景色相当不错。在王后最爱的平台上就可望见蔚蓝的大海与银色沙滩，也可俯视辛特拉的土地与人民。

↓ 虽说烈日炎炎，沿着宫廷边的狭窄小径走一圈，竟然冷风阵阵。虽然天空晴朗，也有云雾缭绕在周围的山峰。很多年没有爬高山，所以很多年没有这种在山顶的体验，上一次也许是在峨眉山。小径尽头的转弯处只有那孤独一人，仿若这个小世界的尽头。

↓ 在牛角宫门前看摩尔人城堡是大角度的仰视，而到了佩纳宫则将其看得更清楚。它的形体真是个小长城呢...  它的历史比佩纳宫或牛角宫悠久很多

●摩尔人（Mauros）城堡

这是欧洲唯一的摩尔人风格的城堡，是摩尔人于8世纪建造的。台阶中间部分很早就坍塌了，尽管如此，人们还说这座耸立的建筑物令人喘不过气来。在300米长的城墙上可以对周围景色一览无余，而在城墙内，自然景色掩盖了坍塌的房屋。在城墙外边，紧挨着佩纳王宫。

Also high in the hills, the remains of the Moorish Castle date from the 8th century and marvellous views are attained by walking along the top of its walls. Looking westward from here, one is reminded that Sintra is near the coast and many beautiful beaches lie only a short drive away, or indeed a tram ride away, as an old-fashioned eléctrico tram service ferries people from Sintra to various villages and the charming Praia das Macas all year round.

再来几张佩纳宫的细节，有时归纳不出风格的细节。

↑ 最后一张纯属留做纪念。那样炙热的太阳下人们依然排长队为了看佩纳宫的内部陈设。规矩颇多比如要把双肩包挎在胸前而不是背上，不明白为什么。其实房间内部也就展示了他们当时小资偏奢华生活的摆设，还可见诸多从中国购买或者掠夺的瓷器。他们当年真是崇尚中国的瓷器啊...

佩纳宫颜色如此鲜艳，也许原因之一是修建时间就在近一两百年。希望它能一直保持着现在的奇特风格，屹立山头供人们寻访。也许多年以后，我会像那三个美国老太太一样，重返葡萄牙，重返辛特拉，花一整天在佩纳宫，追寻年轻时到过葡萄牙的美好回忆。

上文提到过，里斯本的南面是即将入海的特茹河，站在圣乔治城堡上可观全景；而北面是辛特拉山。位于辛特拉山下的辛特拉市(Sintra)是拜伦笔下的“乐土”，也是我的大航海行程里最美妙最值得记忆的地方。

首先，这里有天然的自然风景，山势陡峭，森林茂密，同时沐浴着大西洋吹来的风。所以，懂得享受生活的葡萄牙皇族们在这片隐蔽又富饶的土地上大兴土木，修建了牛角宫、佩那宫这样的奇妙建筑，在这里避暑消夏、夜夜笙歌、并在王宫内收纳通过海上扩张聚敛到的世界财富。到如今，皇族已烟消云散，宫殿依然优雅的站在山间，听着森林的浪潮，看碧蓝的大海与银色沙滩。

在Rossio广场西侧那个超不像火车站的火车站(居然要坐电梯到顶楼才有火车!)买到了12欧的天票，包含里斯本去辛特拉、Caiscas到里斯本以及辛特拉城镇内部的所有公交车。当轻轨靠近辛特拉山谷，一片仙雾缭绕，小房子若隐若现。我也略微激动起来，辛特拉到了 ↓

很有特点的辛特拉火车站，墙上是彩色瓷砖，地板是葡式碎石↓

第一站，辛特拉王宫，也称牛角宫。所谓牛角，看它头顶的两个大烟囱即知-_-" 其实这个皇宫不算太气派，某些细节给我小布达拉宫的错觉，虽然布达拉宫我也没去过。在牛角宫旁观景，往下看是山谷与彩色房屋，望上看是彩色房屋与更高的山，以及山顶的摩尔人城堡，娃哈哈哈。这时我就对辛特拉建立了良好印象：一个凉爽、多彩、丰富而又充满历史的山谷。

↓ 第一眼望见辛特拉小镇风情，很迷人

↓ 好些小城堡小宫殿在山林里若隐若现的

往高山上看，那个像小长城一样的建筑就是古老的摩尔人城堡 ↓

●辛特拉王宫

王宫的中心部分是约翰一世于14世纪开始建造的，直至16世纪曼努埃尔一世统治时期才完工。首先参观的是御膳房，炉灶设在厨房中间，高大的烟囱拔地而起。然后经过一间寝室，进入一个小教堂，漂亮的木制顶棚装饰着花纹和姿态各异的鸽子图案。其后的一间漂亮的房间有着绿色和黑色的阿祖勒茹风格的房顶，房子中间装饰着一个水池，正六面体的图案产生一种动力学上的效果。华丽的徽章殿有八角形的顶棚，顶棚上绘有8只鹿和葡萄牙高贵家族的徽章，墙上是7幅描绘阿祖勒茹狩猎场面的壁画。再往后是喜鹊殿，殿内壁画中的喜鹊比宫廷贵妇还多。传说约翰一世曾抱着一只喜鹊，喜鹊嘴里叼着徽章，当王后问他时，他回答说“为了幸福”，或更确切的说“有幸福就有荣誉”。最后，在国王殿里，顶棚上画的是天鹅脖子上倒挂着花冠。

虽说牛角宫在葡萄牙航海时代的最兴盛时期建成，但其内部装潢与法国的凡尔赛甚至枫丹白露有相当大的差距，某些场景简直如南京总统府这种政府机构般朴素。我们就来看看它的特色：天鹅构成的屋顶，贴满青花瓷的主厅，以及用各色瓷砖贴成的门面装饰... 嗯，就是瓷砖。

↓ 这就是那个啥，顶上全是天鹅的国王殿 @_@

↓ 又见青花瓷... 归纳此行见到葡萄牙青花瓷的地方：波尔图legraj、波尔图S.Bento火车站、波尔图大教堂、辛特拉王宫。路上和朋友们讨论，为什么葡萄牙如此多青花瓷贴墙，多半是当年通过澳门打开中国的大门后迷上了咱们的瓷片，进口了材料又学习了一些技术，却又发扬应用，将青花瓷贴片成壁画反映他们的历史场景与宗教故事。Google出来果然如此：

萄牙人自从明代占据了澳门以来，对中国的青花瓷器极有兴趣，通过海路年复一年运往欧洲的商品中，青花瓷占了很大比例。从此，收藏并使用青花瓷成了欧洲人最大的时尚之一。除收藏使用外，葡萄牙人也曾尝试模仿制作。真正的青花瓷器岂是轻易模仿得来？但却制作出了一种中国与葡萄牙风格相互交融的陶瓷壁砖，极富装饰意味。

明代初年，燕王朱棣通过靖难之役从侄子建文帝手中夺取了政权。为了向天下人显示他的法统地位，前后用了16年时间，在当时的首都南京建成了规模宏大的报恩寺，以纪念自己的生身父母，也就是太祖皇帝朱元璋和马皇后。寺中有一座报恩寺塔，是一座九层八面白琉璃宝塔，其高度达78米，相当于今天的25-26层楼房的高度。塔内的地面上铺设了2-3厘米厚的青花地砖，成本浩大，极为奢华。马先生说：“古今中外，用青花作为地砖的只此一例”，可惜报恩寺塔已毁于1854年太平天国战争中。对于那些散落民间的青花地砖，因其图案未经拼接，多不完整，故往往被看作是青花残器，很长时间不被认知。

↓ 这个屋顶还算华丽丽...

↓  瓷砖，用瓷砖贴出的门面 =.=

↓ 这个厨房门上方的标志，值得好好研究。根据猴子爱看的《武器屋》一书，左方框与右方框应是两个家族原有的徽章，右边是典型的几何图形，而左边徽章是几何图形与象形纹路的结合。当两个家族结婚或者交叉继承时就形成多块分割方式的组合徽章。根据图案上方的皇冠图形，很可能他们联姻的后代成为了国王，构成了如下的新徽章。此类徽章在当时社会需要专门注册，有超强版权，绝不可随意创新和模仿，在颜色和图形上有种种规定。

↓ 在辛特拉的王宫里做一个工作人员，每天背对山里美景，会不会很幸福呢？

在看过后面的景点后，我认为觉得对于历史尤其是对葡萄牙王室奇怪品味不太感兴趣的人，比如我，牛角宫其实可以不进去看。应该多花点时间在摩尔人城堡和佩纳宫沐浴阳光和俯瞰大地。但是在牛角宫一带初识辛特拉感受很亲切，也许这就是王室选址于此的缘故。

Oceanario de Lisboa

回顾我写下的葡国航海时代游记给人一种错觉，无论波尔图还是里斯本都破破烂烂陈旧不堪，饱受地震海啸与火灾的侵蚀；街上行动迟缓的人们除了回顾航海帝国的荣耀之外无所事事。真正在里斯本生活的人，一定会站出来说：里斯本是一个现代化的城市，有宽敞整洁的街道、现代化的建筑与超大的shopping mall，有很多充满活力的年轻人。就如同我们有时也要对那些不了解中国的菜老外们解释：咱们中国人平常很少穿唐装或者旗袍，咱们中国人民也不是你们想象那般水深火热，有时候你们自以为想帮我们其实是在害我们...

我赶到里斯本东北部的Oriente新区，就是我前一天从波尔图坐火车到达的地方。新区的整洁与现代化完全超出预料。第一张图中的圆顶建筑叫PAVILHAO，是里斯本很有名的现代展馆，时间充裕的人可以买套票，参观PAVILHAO之后乘跨海小缆车到达海洋馆。很多人就坐在海滨荫凉的椅子上啥也不做，吃着和路雪冰淇淋吹着清凉海风看空中小缆车来来回回。路上有个圆锥形的waterwork很有意思，没有规律的喷出大水花，周围的大人小孩都一阵欢呼。

里斯本海洋馆(Oceanario de Lisboa)，正是一座现代化建筑，如一个鲜艳的太空船漂浮在这片得天独厚的海湾上。游客们都很喜欢它的吉祥物，一个潜水的海洋娃娃，争着和它合影。我尤其喜欢那个漂浮在水中的海洋娃娃，只探出一个头来傻傻地笑，还随着风在水里漂来漂去的 -_-"

这个传说中欧洲最大的海洋生物水族馆，收集了约15000种海洋生物，11欧的门票算是性价比不错哦。8月初正是小孩子的暑假，也是欧洲人休假享受天伦之乐的高峰季节，所以海洋馆里满是一家一家的。大多是小孩子们围着玻璃追赶自己喜欢的鱼类，或者守着栏杆看水獭和企鹅，当然也有少许我这样的游客拿着相机到处拍，却一点也不看科学类解释牌上都讲些什么。

这种清澈的深邃的充满活力的海底世界，今年是第二次见到，上一次是春节在香港海洋公园和爸爸妈妈在一起，妈妈说她从来没见过这么多种类的鱼。这里有一些我从没见过的海洋生物，甚至企鹅和水獭。

在温暖甚至炙热的里斯本，海洋馆需要专门放上一大块冰在企鹅生活的场所以制造南极气候的假象。企鹅们都不太活跃的样子，只是站在石块上，时不时的左扭扭右摆摆。在现场我才知道，企鹅其实很身材小巧的。过去在电视中它们总是一堆企鹅聚在一起，身后就是冰天雪地，没有其余参照物，给我一种身材高大的假象误解 -_-"

水獭倒是活泼至极，在水里翻来覆去的。小孩子们都乐得拍手大笑，成年人也得到快乐。

在众多的海洋生物中，我要隆重推介的是心目中Oceanario de Lisboa的镇馆之宝——蓝色大傻鱼，和香港海洋馆的蓝色大傻鱼相比有过之而无不及。它保持着面无表情的匀速前进，一遍遍的打圈，于是小孩子们一直围着圆形玻璃场奔跑，只为了追赶它，为它留下更多的照片。还是我比较淡定，站在原地就拍下了大傻鱼全景。

在看过诸多叫不出名的海底生物后，作别海洋公园已尽黄昏。欧洲夏季的黄昏如国内的白昼一般晴朗，小缆车依然在空中来回摇荡，一辆辆汽车在海上公路高速穿梭。假如有一天我能驾车在这样一道两边都是海的公路上行驶，该有多么惬意。我攻略没做足，不知海洋馆隔壁就是航海展览馆，可以看到与大航海时代相关的所有科技知识。但能在里斯本的一两天里涉足到Oriente区海洋馆，就算贝伦区遗迹没能细细观看，也是值得的。

可爱的海洋馆，算是我大航海旅程的一段现代派小插曲。高潮部分即将到来：美丽的辛特拉与壮观的罗卡角。

站在Rossio广场上，就能望见西边山顶的圣乔治城堡。里斯本市区建立在七座小丘上，所以被称为七丘之城(seven hills city)。我决定在夕阳西下时前往这个里斯本市区的制高点。

从Rossio广场到圣乔治城堡，最适合观景的路线是乘电车蜿蜒穿过Alfama老区。在摩尔人统治时期，阿尔法玛区是贵族聚居之地。1755年大地震后阿尔法玛区夷为平地而成为了贫民窟。如今它狭窄蜿蜒的街道与电车风情、以及夜晚演奏FADO的酒吧，成了世界各地游客追捧的风景，最有里斯本风情的区域。

圣乔治城堡由西哥特人(Visigoths)于公园5世纪建成，14～15世纪为皇家游乐之地，也就是大航海时代初期（那时葡萄牙的皇族生活相当奢华，在里斯本还没有很强烈的证据，在第二天前去的辛特拉有世界文化遗产作为证据）。皇室迁到山下的皇宫后，这里后改作军营。如今的城堡仅剩城墙和少量的建筑与炮台，已全然没有了皇族生活的遗迹。但那些城堡与石块仍然在诉说着时代沧桑。而站在城堡顶端眺望特茹河与里斯本城区的霸气，依然让人折服。

在圣乔治堡看到里斯本中心区与特茹河全景的第一眼，非常之震撼。老城区奶油色墙壁、红砖瓦顶的老房子规划有序又不乏错落，远处的4.25大桥与十字基督像尽收眼底，夕阳的光线让整个城市蒙上一层面纱。

↓往里斯本的北面看，偶尔可见现代化建筑林立在老城区中。两排房子中的自由大道算是里斯本比较气派的街道了。

↓ 从山顶看Rossio罗西乌广场也就是这样一个方形。上次看到类似景象是在澳门的东望洋山头看议事厅前地，但没有里斯本全景这样震撼。虽然这张光线很暗，我很喜欢屋顶的玻璃那一刻反光。

在里斯本追寻的航海时代足迹，在这里告一段落。当时我站在圣乔治堡上吹着特茹河风，基本心满意足。第二天在辛特拉和罗卡角，还有更辉煌更壮观的景色等着我。

我决定首先探究里斯本的历史与地理，不然不知道自己走了什么地方、有什么意义 -_-

里斯本在史前时代就有人类定居。1147年葡萄牙第一个国王阿方索一世打败摩尔人后开始成为历代王朝的首都。历史上曾遭受多次天灾人祸的破坏，尤其是1755年的大地震和海啸后，航海帝国从此衰落。如今里斯本已远没有世界中心的国际地位，只能去追忆那失去的昔日海上霸主都城的风采。

从地理位置上讲：里斯本北面为辛特拉山。葡萄牙最大的河流特茹河流经城市南部注入大西洋。受暖流影响，气候良好。

辛特拉就是我第二天奔赴的小镇，是我此行最不后悔的行程之一。而这一刻，我就站在特茹河旁，历史悠久的贝伦区，记录大航海历史的中心。

特茹河，蔚蓝宽阔如大海。横跨其上的四月二十五大桥，全长2300米，是欧洲最长的斜拉桥，桥名是为了纪念1974年4月25日推翻独裁政权的统治。而河对岸那个遥望很小的雕像，是个很宏伟的十字基督像。我一直很向往里约热内卢山顶那个俯瞰全城的基督像，最近才知道曾经统治巴西的葡萄牙有一个最原始的。就如同巴黎的塞纳河上有一个青铜的自由女神像，虽说比纽约的女神形体小，纽约的却是以它为原型制造再运送到美国的。

远远的就看见大发现纪念碑，说实话这种碑在欧洲不常见，倒是在我们国内比较多这种景点。

大发现纪念碑（Padrao dos Descobrimentos/Monument to the Discoveries）高50公尺，矗立于太加斯河口，为独裁者萨拉查（Salazar）为纪念航海家亨利王子逝世五500周年在1960年命人所建。纪念碑的外形像一艘大帆船，刻有多个雕像。亨利站在船首，手上托着一艘当时的多桅小帆船，其他是随同出发的航海家、葡萄牙历史上的名将、传教士和科学家等，包括1498年绕过好望角的达伽马、1521年横越太平洋的麦哲伦，以及第一位航抵巴西的欧洲人卡布拉尔（Pedro Alvares Cabral）。纪念碑的地上有一幅世界地图，上面刻有发现新大陆的日期。

附：地理大发现-葡萄牙篇、恩里特（亨利）王子介绍

地理大发现：是指15～18世纪（又称大航海时代），欧洲航海者开辟新航路和“发现”新大陆的通称，它是地理学发展史中的重大事件。在西欧，葡萄牙首先发起了大规模的航海探险活动。15世纪早期，航海家恩里克王子创办地理研究机构，为取得黄金、象牙和奴隶，组织了多次非洲西岸的探险活动，先后发现了马德拉岛、佛得角群岛，并从直布罗陀沿非洲西海岸到达几内亚湾。1473年，葡萄牙船只驶过赤道，后达到刚果河口；1487年，迪亚斯的探险队到达非洲南端，发现好望角，并进入印度洋；1497年，以达迦马为首的船队沿迪亚斯航线继续向前，经非洲东岸的莫桑比克、肯尼亚，于1498年到印度西南部的卡利卡特，开辟了从大西洋绕非洲南端到印度的航线，从而打破了阿拉伯人控制印度洋航路的局面。葡萄牙通过新航路，垄断了欧洲对东亚、南亚的贸易，成为海上强国。 

找到一张google earth航拍，才能反映纪念碑地上的世界地图，越发看出他们对于昔日帝国荣耀的追忆。那时他们的足迹遍布澳门、苏门答腊、巴西，只可惜对巨额财富的管理方式不当，又碰上地震海啸等多次天灾人祸，辉煌帝国也就从此没落。

那天傍晚，在圣乔治城堡，有一个女子专门将硬币串在黑线上作为项链出售。她问我是从韩国来吗，我说来自中国。于是她拿出一个用中国硬币雕刻的装饰给我看，以为我会感兴趣。还有一个迎着几艘航海帆船的硬币，下面刻着“Macau 1553”，可见他们对于当时占领澳门的自豪与怀念。不过，一切都是他们的历史了。我不会花10欧元买用中华人民共和国一元硬币雕刻的项链，更不会买那个澳门1553。我买了一颗用转欧元之前的葡币雕刻成航海时代的项链，第二天戴着去辛特拉和罗卡角。

航海家纪念碑记载着葡萄牙昔日航海家们征服海洋的梦想。在人类航海的历史上，从达·伽玛、奥维士，到麦哲伦、哥伦布，都是从葡萄牙实现他们航海远洋、发现新大陆的梦想的。纪念碑就像驶向大西洋的古老帆船，立于船头的是当年葡萄牙国王的第四个儿子亨利亲王，正是他让人们相信，世界远比欧洲和地中海大得多，而他运用太阳星相测定航线和修造新型的帆船，使航海家们将远洋的梦想成为可能。站在亨利亲王后面的是发现欧洲至印度航线的达·伽玛，而位居第四、手里拿着地球仪的则是哥伦布，虽然他是西班牙人，但是却是在葡萄牙学会航海技术的，当他发现美洲新大陆返航时终于在里斯本登陆后，立即轰动了整个欧洲。

我今天在百度上恶补航海时代，可见当时我站在纪念碑下真是一片茫然啊！虽说我不懂航海历史，虽说他们的荣耀已没落，但我们还是要学习恩里克王子时代的远见与勇气，意志与坚持，以及当今葡萄牙人的开朗与热情。

沿着特茹河的北岸继续往西边走，就是我心驰神往的贝伦塔(TORRE DE BELEM)。

做攻略时就被贝伦塔独特的造型所吸引。小时候很爱读舅舅翻译的《美女的面纱》，讲到苏维琳第一次跟着父母骑马穿过森林，城堡出现在眼前，那种屏住呼吸的感觉。当我穿过一片树林公园，在树丛中半遮半掩的的贝伦塔也给了我这样的幻觉——虽说它是防御工事，也曾经是水牢，但外形也像个古堡。由于受到摩尔人和阿拉伯人的艺术元素影响，葡萄牙的建筑物同在法国、意大利、德国的欧洲主流建筑有很大差异。所以来葡萄牙看一看很值，不要整天呆在欧洲历史名城里看什么哥特式、后哥特式、拜占庭式...

在大航海时代里，里斯本贝伦区成为达迦马等航海家出发的地方，而贝伦塔就是在16世纪修筑的五层防御工事，用来防御位于贝伦区的港口以及附近的圣哲罗姆派修道院。不仅是大航海时代的标志，如今如自由女神对纽约一般，贝伦塔则是里斯本的标志与世界文化遗产。随着时间流逝，贝伦塔失去了它建造时的主要用途，防守塔霍河(Tagus River)边上的港口。在后来的几个世纪中，它被用作海关，电报站，甚至是灯塔。利用贮藏室被改造成的地牢，它也曾被用作为监狱。据说很多关在贝伦塔地牢里的犯人，就被夜晚涨潮涌入的海水活活淹死。

做攻略的时候还读过一个冷艳的故事，一个葡萄牙国王和一个女子相爱，但他的大臣们不允许，还把女子赶出葡萄牙境内，那女子终因颠沛流离而死在他乡。多年以后，虽说这国王结了好几位妻子，包括西班牙公主，但他都毫无感觉，念念不忘过去的爱情与仇恨。在他彻底当权之后，把心爱女子的棺木挖出，让曾驱逐此女子的大臣们俯身亲吻她的尸首。由此可见，不要轻易得罪葡萄牙人 -_-"

虽说贝伦区是领略大航海时代的核心地，但里斯本8月的阳光实在是炙热，我坐小轻轨返回市里找清凉的去处。返回的路上经过彭巴尔侯爵在特茹河边建造的商业广场，可惜正在施工。抬头就是里斯本的凯旋门，那背景天空不是一般的蓝。我当时很诧异为什么凯旋门的白色墙壁会有那么多黑色痕迹，假如是脏了怎么政府没有安排人清洗。后来才知道这个多灾多难的城市经历了多次大火，毁坏了诸多建筑物。凯旋门上的这些黑色也应该是火灾的遗迹。

就这样，在看过大航海时代的核心建筑（圣哲罗姆派修道院、大发现纪念碑、贝伦塔）后，我内心激动的奔赴里斯本海洋馆乘凉去了 -_-

虽然一直嚷嚷着大航海时代，其实我从没玩过这个游戏，也没看到太多与大航海时代相关的遗迹。猴子很鄙视我没去圣维森特角看恩里克王子创建的航海学校。有什么办法呢，其实波尔图-里斯本-辛特拉这条路线对我已算不易 >_<

到达里斯本的第二天，我勇敢的背上包，走上大街，开始在里斯本追寻这个因大航海国度曾经的辉煌。当我昂头沐浴灿烂的阳光，才发现里斯本的阳光非常炙热，就算是上午晒在皮肤也会痛那种，与过去几天里经历的布鲁日、里尔、波尔图不是一个等级的 -_-" 但我仍然穿着牛仔裤昂首向前走向前走～

第一站是：爱德华7世公园，据说是看里斯本城市景观的好地方，硕大的绿地与过份灿烂的阳光让我走得百无聊赖。于是我沿着那条所谓的“里斯本的香榭丽舍”自由大道往南边走去，终于走到拉斯多雷多斯(Restauradores)广场。虽然这里的建筑与方尖碑与巴黎协和广场有气势上的差距，依然很精美很有帝国风范。

至于被誉为里斯本最美广场的罗西乌(Rossio)，如欧洲大多数美丽的广场一样，有纪念碑、雕像、许愿池与高大的建筑。广场的东西两侧都是高地，抬头就看到左右两边的高地上气势雄伟的建筑。东边山顶是历史悠久的圣乔治城堡，西边则是福什宫和卡尔莫修道院。福什宫需要坐缆车上去，帅啊！～ 听说这些高地建筑在里斯本大地震时都有损坏，又悲叹又庆幸它们没有成为纯粹的废墟。一座城，越有历史，越多磨难，越发沧桑，越多感叹。

Rossio广场聚集了可到各景点的公交车，于是我找到了去贝伦区的路，去特茹河边，最接近航海时代的地方！

我真的很土，攻略没有看足，为了看贝伦塔，就在BELEM站下车了，跟着一群人往前走，走啊走的不见贝伦塔，却看见一个超雄伟精致的建筑，这就是奥利弗告诉我一定要看的修道院！

热罗尼姆斯修道院(Mosteiro dos Jeronimos)，是一座宏伟的歌德式建筑，建于1502年是葡萄牙最大的教堂。里面安葬了著名的航海家达珈马，石棺上刻有航海的标记。教堂后院的回廊建筑以航海为题材装饰，回廊后是典雅的中庭花园。

热罗尼姆斯修道院的宏大气势与精致雕刻有种让人屏住呼吸的惊艳。回来查资料才知道这修道院从16世纪初起修建了整整100年，可见当时的航海王国财力之丰富以及精神世界之奢侈。航海家达伽马的棺木就在其里。

如果不是周一闭馆就好了，没能感受其内部的富丽堂皇 T_T

总之，热罗尼姆斯修道院之精美与壮观不是照片能完全反映的，我也无力用语言描述。我一定会再找机会看看它内部那充满纵深的教堂。

露天的看过修道院后，我急需一个地方吃吃饭、歇歇脚，好巧走进了一个艺术博物馆，还找到好吃的意大利面与蔬菜沙拉哦也～

【预告】大航海时代之标记：大发现纪念碑与贝伦塔

从波尔图到里斯本的列车精致得超过我想象。可能正因为葡萄牙是西欧的中等发达国家，一切公共设施都在近十年翻新，或者为世博会而新建，不像法国那样的老牌资本主义社会，在五六十年代就构架好的地铁网络反而显得陈旧。看着葡萄牙的乡间与新修的华西村式建筑，两个多小时很快就过去了，而里斯本的Oriente车站以现代化的姿态展现在我面前。但是我立刻又转入地下，倒腾地铁到了Baixa商业区，旅馆所在地 -o-

Poets Hostel的接待员是个笑得很甜美的葡萄牙帅男，我真喜欢他的笑容。他也对我挺好，明明我最后一个到，他还耍了一个小伎俩让我住成了下铺^^ 后来看地图我才知道，旅馆已经在里斯本城市的最南端，再往南走一点点就是著名的商业广场Praça do Comércio。

微波炉正在加热从波尔图打包的海鱼土豆洋葱，满屋飘香。窗外是傍晚的天空，一些年轻人坐着吊床在窗边晃悠，还有悠扬的音乐从窗下传来——清澈的蓝天与别有风情的音乐，是里斯本带给我的第一印象。于是我探出头去看窗外，后面的一幕可形容为“第一眼我就惊到了”：四周是Baixa商业区的建筑，有葡式建筑的红瓦屋顶。街道延伸的远方除了蓝天还有隐约的蓝色海水或者河水。往下看是Baixa地铁站的出口，有一对艺人每晚在这小广场演出，好像是独特的葡萄牙音乐，琴声叮咚悠扬，女艺人的身材高挑舞姿妖娆，那歌喉更是没得说。由于演出质量超高，不停的有人上前把硬币放进黑盒子里——他们是我见过收入频率最高的街头演出。

题外话，不要看Baixa区是里斯本现今最活跃的商业区，游客们追捧着它用碎石铺成的路面已经街头艺人的情调，其实欧洲大多数景点都有残酷的历史，1820年，一名据称是异教徒的人在这里被活活烧死。

里斯本的交通网络还算发达，每天花3.7欧元充值，24小时内地铁、电车、小火车与公交车都随便坐。地铁很简单，尤其是在巴黎学习了地铁蜘蛛网逻辑之后 -.- 公交车和电车的路牌那是相当的不易懂，所以一定要做攻略做攻略。但是电车与轻轨才是领略里斯本街景最好的方法，要勇敢的尝试，嘻嘻。那天去贝伦塔和圣乔治城堡，我都勇敢的坐上了陆面小车而且完全正确哦！

至于里斯本的夜景，更是妙不可言。夜晚我一般都很规矩，在旅馆的窗口也看到足够美的景色了。楼下的艺人一直表演到深夜，灯光已把碎石铺成的华丽街道染成金黄色。我非常无聊的用了10s曝光时间拍下了一辆车经过楼下的轨迹，哇哈哈哈~

在Baixa区随便走走，也能看见神奇的Santa Justa电梯，白色的教堂，缓缓的电车，反射阳光的路面，以及延伸下去就是大海的斜坡街道。位于中心区的Santa Justa电梯本身就造型独特，由艾菲尔（或者艾菲尔的学生）所设计，更增加了其名气。看来艾菲尔当年在葡萄牙很受欢迎，波尔图的大桥与里斯本的电梯都是这样的钢铁身影。

总之，在里斯本的三天，我就在炙热的阳光下暴走，坐了很多火车、电车、小巴、地铁，看了很多过去在电视里都没见过的景象。里斯本是一段旅程的起点，但其本身的街道原本就别有味道，值得花时间去行走去体会。在离开里斯本前的两小时，我跨过小广场去邮局买了两张邮票，希望那电车明信片能顺利寄到深圳的邮箱。也在最后那一刻拍到了最后这张集中了教堂、电车、美女三要素的照片。

里斯本虽然不像巴黎那样气势宏大，却也绝不是个小城。街道巷陌虽有古老陈旧之气，却又时时透露出当年荣耀帝国的身影。如果时间充裕一些，应该在里斯本多呆两天，把城里的街道走个遍看个够。

Oporto历史背景：公元540年为西哥特人的领地，716年转给了摩尔人。997年基督教的军队占领了波尔图，从那时起就成为葡萄牙北部地区的首府。到十四世纪开始逐渐发展成重要的港口和繁荣的商业城市。波尔图一开始就和葡萄牙王国的扩张联系到一起，D.亨瑞亲王就是从这里开始远征休达(摩洛哥北部港口城市)。

飞机降落时，奥利弗指着窗外对我说：Look, that's the city of Porto. 我毫无反应。那一刻我非常低落，对一切毫无兴致，如我今天的心情。

我是太累了，从2月马不停蹄的累到现在，从6月得知成行起上了发条般把每一天安排的紧紧凑凑。上次没成行的布鲁日我逛过了，那充满压力与见闻的一周工作也过去了，当EasyJet带着我和一件大行李降落到一个从没想过会来到的陌生国家，尤其是波尔图这个过去都没听过的城市，我毫无概念在这里应该玩什么看什么。听说我甚至有躺在旅馆睡觉的想法时，奥利弗说，你也许这辈子再也不会来这里，为什么不去看一看呢？

当他在机场和我道别时，略微担忧的说：我从来没有见过这样的你，但希望你在波尔图能度过开心的一天。

于是我拖着大箱子买了地铁票，转一次车，走出地铁口，对于怎么找到订好的青年旅馆很没感觉。好不容易习惯了法国的街道叫做RUE DE XXX，到了葡萄牙却叫做RUA DE XXX。后来意识到到，很多葡萄牙单词往往就是将法语单词的e变成a。我在后来的24小时里逐渐，这一出地铁口我就到了波尔图最有味道的老城区，最有味道的S.Bento火车站，墙上都是青瓷砖贴成的壁画。我的青年旅馆就在地标牧师塔(Torre dos Clerigos)背后。但是，我就是走错了，我拖着19kg的箱子上了另一条高坡，一直走到坡的顶点，才向一对老夫妇问路。那老先生居然英文不错，对我的第一句回答就是 Jesus Chris, the place is quite far away from here!

T_T 泪奔啊... 于是我下坡，再上陡坡，终于找到小窝下榻了。这就是牧师塔(Torre dos Clerigos)的夜景，Poets hostel就在背后。

在找厕所的时碰到hostel工作人员，得知三楼的窗户可以看见波尔图的全景。当我探出头的那一刻，立刻被这180°的旧城景观给吸引住了。虽然天空还没放晴，但这里有新鲜的空气，在头顶盘旋的海鸟，一瞥见充满历史的街道与河流，我不再后悔来到这个地方。这时有另一位亚洲女孩也在窗边被波尔图景象所迷住。和她的say hello，我在这个陌生城市就有了一个旅伴。

波尔图是个依山而建的城市，街道坡度不小。当地人开车技术挺好，上坡也一样的减速启动避让行人。从河对岸看过去，坡上房屋的密集程度可与重庆相比，假如多些高楼大厦，又是一个小渝州半岛。它的街道与房屋都颇为陈旧，但正是这些坡道间的暗沉街道，让人瞥见它曾经的辉煌时代。不过它如今也是富有活力的，依然盛产葡萄美酒。一个墨西哥同事曾告诉我城中心一个公园是哈利波特诞生的地方，因为哈利波特的作者曾经在波尔图生活过几年。当我们走到那个公园时，却没有感受到什么特别，更没发现与哈利波特相关的痕迹。

沿着下坡方向的街道停停走走，河流就在眼前。那时天已放晴，葡萄牙的湛蓝海天这才真正出现在我的眼前，虽然这只是一条即将入海的河流。

吹着大风，迎着阳光，穿过那巨大的钢铁桥梁到河对岸也很轻松。钢铁桥的另一头，就是河对岸的大型红酒加工厂——波尔图的葡萄酒因为其特殊的储存方式而闻名欧洲。只是作为旅行的第一站，我不太想在欧洲各城市间搬运两瓶红酒。遥望全景，河中有木船，有无数的海鸟飞翔，阳光毫不吝啬的洒在对面城区的鲜艳老房子上。瞬间明白为什么有些人从看见一个城市的第一眼起就决定要一辈子定居在那里，比如《月亮与六便士》里那个定居亚历山大港的杰出医生。

当我坐上游船，在两岸间来回游荡，毫不厌倦的看两岸房屋，以及远方的壮观景色。葡萄牙在欧洲国家里不算精致和干净，所以不像莱茵河两岸满是童话般的古堡，倒由于天气炎热多一些柬埔寨河边的热带植物和泥土房屋。也许由于两岸的坡度高以及河面的宽广，这里的桥梁都一座比一座有气势。而最显眼的是Ponte Luis I（路易斯一世桥），连接老城区（左）与红酒区（右）是由艾菲尔铁塔的设计师艾菲尔设计，与艾菲尔具有同样的拱形。

迎着大风与太阳游河的那一个小时，真的很投入很享受。没有人和我说话，虽然有人请我拍照，也有人很热情的给我拍照。以下都是我在船上以仰视角度拍到的景象，一片灿烂。

听说波尔图的夜景是一绝，古老的房屋加上光彩工程。

在街头走一走，就会明白为什么欧洲人都认为葡萄牙是度假的好地方，说波尔图是个very very nice place。因为它和普遍意义上的欧洲很不同，对于欧洲人而言，波尔图是一个别有风情的城市。也许是它的历史地位，也许是它的狭窄巷道，也许是它的缓缓电车，也许是那些用瓷片贴成图案的葡式建筑，也许是O不小心讲出的他的回忆与烦恼，都让我感受到这里一丝淡淡的忧伤。

↓ 旅馆前的牧师塔(Torre dos Clerigos)，真的是地标建筑啊，站在另一高处远眺它 @_@

↑他们对岸那些长条形的房屋，都是葡萄酒工厂

我在这里的24小时，除了迷路很辛苦，剩下的时间都很快乐。我很感谢碰到了那位韩国女孩Sue，她的开朗带领我走上波尔图的街道，也让我有机会找到坐船游河的对岸，并享受了一顿丰盛的葡氏晚餐。将新鲜的海鱼与土豆、洋葱、番茄做成一大碗，似乎比法国菜更美味又健康。老板在贴满瓷片的餐馆里，随音乐摇曳着身姿端上美味佳肴，恍若在古老的故事里。

波尔图当地人真的很热情！我们第二天中午误入一家当地人的餐馆，只要5欧元一份餐，老板听说我们来自中国和韩国后，还临走送了每人一瓶小酒 @_@

这个佐罗是一个葡萄酒广告，在波尔图城区或者对岸看都很显眼啊~

在拍完这两张纯爷们儿（后来才知道那个雕塑是恩里克王子）的照片后，我就取行李踏上了去里斯本的车。从S.Bento车站到专赴里斯本的车站需要城一段城铁，火车在山顶沿着河流的方向行驶，俯瞰那蓝色的河流与河谷旁的房屋，心中的感觉难以用语言描述。充满了历史的波尔图，我走了，不知这辈子还会不会再去。心中大航海时代的中心场地，里斯本，我来了。

无论经过多少航线与铁轨，踏过多少石板路，吃过多少牛肉与海鱼，看了多少海天一色云雾缭绕，我们终将回到自己的世界，面对那些无法逃脱的烦恼。现实它来势凶猛的脚步，不会随着一场异域旅行而停滞。以此贴纪念我25岁的最后几天。

 

里尔的一周，工作超累，但是晚餐吃的超好，好多好多肉。

 

昨天抵达葡萄牙-Porto，有些不容易，但是看到这个城市全景的那一刻起，绝不会后悔来到了这里。

 

今天下午坐车去里斯本。Porto的火车站看上去很有意思，墙上都是用中国式的瓷器片贴成的艺术。

 

三天之后再返回巴黎。虽然行李很沉重，但是对巴黎有些信心了... 至少不用再经历找旅馆的过程

 

珊瑚的大航海时代开始了~~